Мара Лучезарный
Байкер
цитировать
Зарегистрирован: 14.05.2008
Сообщения: 575
Откуда: Almaty, Kazakhstan
Марка мото:
|
 Добавлено: 11, 4, 2012, 15:38 Заголовок сообщения: Туркмения 2010 или Белое Солнце Пустыни |
 |
|
Небольшой отчетик о поездке в Туркмению который был в 2010 году.
Туркмения – это даже не страна, это какое то место, которое находится вроде где то недалеко, но о котором мы ничего не знаем. Место которое окружено ореолом – непонятности и странности. Как для «рожденных в СССР» полноценная республика СССР в течение последних 20 лет превратилась в «страну невидимку»?
Что мы знаем о Туркмении? – жара, пустыня, сказочно богатый Туркмен Баши (был), газ и бедный народ. Я так тоже думал и возможно для меня эта страна еще долго оставалась бы «белым пятном» на карте моих центрально азиатских открытий и я не сунулся бы туда подавляясь, субъективными мнениями окружающих, если бы..если бы не мой неугомонный друг, коллега, сотрудник японского мототуристического клуба Уно Казухица (Казу). И как всегда как гром среди ясного неба звонок из Токио и короткий разговор – «Марат, у меня есть группа, хотим в Туркмению, мозгуй маршрут, готовь мотоциклы». Как говорится карты в руки.. или правильней будет так - карта в руках, интернет под рукой, мотоциклы в строю, ну что…. ПОЕХАЛИ!!
Учитывая как всегда сжатые до размера японской микросхемы сроки поездки долго думать не пришлось. Конышбаево (КЗ) - Самарканд – Бухара – Мары(Туркмения) – Ашхабад(Туркмения) –и обратно.
Это все на что хватало выделенных 8 дней.
27 августа. Конышбаево – Самарканд
Казахско-Узбекская границы. Старт
На фото верхний ряд: японцы. Как всегда ребятки не молоды, многим по 50-60 лет. Посредине в черной кепке Казу.
Снизу: Амантай (разводила-развозила), Серега (Камандор) и я.
Описание проезда по Узбекистану пропущу. Уже нет слов. Если кому интересно про Узбекию и тоже японцев можно прочитать в этом отчете, который был у нас немного ранее http://www.live2ride.kz/forum/viewtopic.php?t=3254
Хотя одну особенность этого тура я отмечу. На этот раз Казухица отказался от услуг нашей машины сопровождения (Сереги) и дополнительного байка для гид-лидера группы (меня) видимо в целях экономии, и нанял микроавтобусы, один по Узбекии, другой по Туркмении, о чем потом не раз конечно пожалел. И вот теперь мы: Казу, я, Камандор сидели втроем в одном не маленьком автобусе Toyota Coaster, который должен был нас провести по Узбекии до границы с Туркменией. Автобус ехал, группа шла рядом, мы сидели на любом понравившимся месте, и не нервничали, от того не могли привыкнуть к такому не обычному раскладу. Потом переглянулись с Серегой и в один голос: «Мы – туристы!?!»
Да, отчасти это было так! И это было впервые для нас!) И признаться я как то даже не сопротивлялся. Мотоузбекия у меня уже сидела в печенке. Хотя я с удовольствием бы проехал по Туркмении. Поэтому мы воспользовались подарком судьбы и расслабились. Серега попивал пивко, лениво пощелкивая фотоаппаратом в открытое автобусное окно. Я задрав ноги на переднее кресло кушал мороженное и писал отчет о Памире http://www.live2ride.kz/forum/viewtopic.php?t=2962
Казу шатался по автобусу и изредка через окна пересчитывал как цыплят то отстающих, то обгоняющих участников тура.
Все шло замечательно!
В Узбекии бензокризис шел в полном разгаре. На бензиновых заправка нужно занимать очередь с утра, а то и с вечера на утро следующего дня.
Поэтому заправлялись как всегда х.. знает где, х.. знает что..
На постах чаще останавливали наш автобус, чем мотасников. На вид он был пуст, что нереально для этих мест, поэтому вызывал подозрение у гаишников. Казу и водиле автобуса приходилось долго внимать постовым, что это автобус сопровождения группы мотоциклистов. Я бы сам в такое вряд ли поверил))
Хатабыч желает счастливого пути! Хотя на вид не скажешь)
http://content.foto.mail.ru/mail/mararat2003/1105/i-1112.jpg[/img]
Остановиться и покушать дыньку с поля – это тема и мы частенько останавливалась. В Японии такие дыни не растут, и группа обжиралась ими как кони. И было с чего, дыни были невероятно сочные и сладкие, ешь и сироп аж стекает по рукам. Да и цена, как выяснилась в тысячи крат дешевле. Казу сказал, что в Японии такаю штучка стоила бы баксов 200! Не халва, теперь понятен японский аппетит)).
Где то через час «началось»! У автобуса «побежал» радиатор. Сначала просто подтекало. Водила, оказывается, знал, что в радиаторе трещинка, но деньги, которые ему выделил шеф для покупки нового он радостно зачислил себе в фонд своей заработной платы, а сам купил какую то порошковую хрень за копейки под злостным названием ГЕРА и теперь с радостным лицом хитрого Алдара Касе впихивал в радиатор дозу Геры с разбавленной водой.
Мы тоже порадовались что все получилось и двинули дальше. Где то через пол часа с громким шипением клубы пара шибанули из всех щелей. Когда открыли крышку, и без того не прохладный салон автобуса просто превратился в хорошую русскую баньку.
Итак до самой границы, останавливаясь у каждого арыка с ведром и выжидая пока остынет двигатель. Это было невыносимо, особенно для мотасников. Под солнцем как всегда пекло. Пока остывал движок, нагревались участники, пока на ходу остывали участники, закипала вода. И как вулкан выбрасывал огромные клубы пара во все стороны. Японцы молча терпели, потому что они были японцами. Но главное, от этой болячки, мы сильно отставали от графика. И запланированные места посещения не редко просто вычеркивались из списка. Эх Казу… надо было брать наш проверенный Крузак!
[b]Вот так выглядела эта картина. «Бегущий» радиатор и ждущие люди.
Классические картины остановки в населенных пунктах. Сколько жрет? Сколько прет? Единственно что выгодно отличает от казахов нет «дай прокатиться».
По дороге в Самарканд
В Самарканде.
В Самарканд приехали засветло. Всех разместили, а сами первым делом поехали на местный «город мастеров» лечить радиатор. И какая «удача», два единственных радиаторщика уехали из города по каким-то неотложным делам. Мы даже были готовы купить новый радиатор, но к сожалению, не нашли. Водила разочаровано плюхнул в радиатор двойную или даже тройную дозу ГЕРЫ и сказал: «Доедем!».
28 августа. Самарканд – Шахризабс –Бухара.
Стартанули рано т.к. маршрут включал остановку в городе Шахрихзабсе, а это приличное отклонение от маршрута на Бухару. Шахризабс -Родина завоевателя и правителя Темирлана (Хромого Тимура). Город древний, небольшой. Смотреть особо нечего. Из достопримечательностей остались руины дворца Темерлана, Аксарай. Туристов здесь не так много как в Самарканде или Бухаре. Очень тихий спокойный город. Есть даже старая песня группы Ялла посвященная Шахризабсу.
http://get-tune.net/?a=music&q=%E3%F0%F3%EF%EF%E0+%DF%EB%EB%E0+%F8%E0%F5%F0%E8%E7%E0%E1%F1
Группа на фоне Памятника Тимуру
Семья Бансуровых. В их гостевом доме вкусно и плотно пообедали и двинули дальше.
Вот так выглядели «заправки» много лет назад на великом Шелковом Пути. Нижние ворота специально высокие, что бы туда мог заехать всадник на верблюде и «заправиться» - напоить его водой. Внутри большой купол над залом с бассейном и охлажденным водой.
Но зато в отличии от нынешних бензиновых заправок здесь до сих пор есть вода
В Бухару приехали поздно вечером. Начали заселяться и выяснилось, что Серега забыл забрать свой паспорт из гостиницы в Самарканде, а завтра Туркмения….
Ночной рывок в 500 км согласился сделать паренек из персонала гостиницы. За 50 долларов всю ночь он автостопами, автобусными пересадками без связи пробирался до Самарканда и обратно до Бухары. В 6 утра паспорт был у нас. Немного понервничали….
29 августа. Бухара – Мары(Туркмения)
Стартанули .
К границе подъехали очень рано, она была еще закрыта. Зато когда открыли, мы были первыми. Узбекскую прошли часа за два, можно сказать пролетели. Оказалось что «нетралка» между Узбекским постом и Туркменским около двух км. А это значит что весь японский багаж, запасную резину и инструмент нужно было тащить на руках т.к. узбекский автобус остался на своей территории, а туркменский нас ждал на пока еще не известной земле. Нам повезло, между постов, какой-то местный вольнонаемный на «таблетке» ехал на Туркменский пост. За символичную сумму он отвез весь стаф к туркменскому посту, спася нас от уморительной процедуры в невыносимую жару.
Небольшой одноэтажный туркменский пост встретил нас прохладными кондиционерами и тихой спокойной обстановкой. В целом он даже не был похож на пост, скорее на большое офисное помещение. Не было маленьких окошек, на которые гурьбой нависали люди, в общем то и людей то не было, а была длинная стойка за которой сидели в белых рубашечках и на галстуках приветливые русскоговорящие гражданские люди и четко делали свою работу.
Итак, за что нужно заплатить, чтобы заехать в Туркмению.
1. Туркменская виза. Страна визовая даже для граждан Казахстана. Все как положено: визовая поддержка, бронирование гостиниц, маршрут. Цена 75 долларов. Транзитная вдвое дешевле, но в течение 5 дней вы должны покинуть страну
2. Налог за проезд – для мотаса 15 долларов, для машины 30
3. «Бензиновая разница». Это значит что если вы не гражданин Туркмении, но едите по ней на своем транспорте, а значит, вы заправляетесь недорогим туркменским бензином, вы должны оплатить государству, так сказать, ценовую разницу между ценой бензина в вашей стране и местной ценой, которая составляет 0.04 цента за литр на километр. Высчитывают ее исходя из расстояний вашего маршрута. А ваш маршрут будет обязательно утвержден при получении визы и вписан. В нашем случае от узбекской границы до Ашхабада и обратно расстояние около 1250 км. Значит 1250км Х 0.04 с = $50 за мотас. За машину 0.06, за автобус и грузовик 0.13. Зато по Туркмении едешь и льешь хороший бензин грубо по 30 тг за литр
4. Страховка - $20 за мотас, 50 –машина, 70 грузовик.
5. Дезинфекция - $5. Это значит проехать на мотасе по луже из специального раствора. Типа убить бациллу узбекского «чужого».
6. Услуги «офиса» - $5
7. Комиcсия банка - $2
Кроме нас на посту больше никого не было, но учитывая много разных документальных формальностей мы все таки потратили около трех с половиной часов.
Салам алейкум Туркмения! Под ярким палящим солнцем на раскаленном асфальте, в окружении песков нас ждал микроавтобус Toyota Hiace и местный гид Муса.
Бухарский канал.
Мост через Амударью.
За проезд по мосту тоже надо платить – около 2 долларов за мотас.
Город Чарджоу. Первый крупный город от границы. Мне показался похожим на наш Капчик. В нем мы остановились пообедать.
Трактирчик оказался уютный. Борщ, холодный компот и прохладная спокойная обстановка.
Какому животному принадлежит эта шкура? –осталась тайной.
[img]http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/393754_333858996632626_1378412016_n.jpg]
Один из японцев, пожилой Агуцуто сан « сдулся» после сытного обеда и сказал « не смогу ехать на мотоцикле, усну однако». Звезды улыбнулись мне и я сел на мотас! И как раз в самом нужном месте - пересечение самой большой пустыни Центральной Азии пустыни - Каракум!
Жара стояла жесткая! В этой части страны на дорогах машин почти нет, только фуры, в основном Иранские. Ошметки баллонов можно заметить везде вдоль дороги. Асфальт под Белым солнцем Туркмении накаляется до такой степени, что покрышки легковых машин и грузовиков иногда просто взрываются от перегрева. Я не знал как поведут себя баллоны на наших мотоциклов. На некоторых стоял сликовый рисунок к тому же достаточно юзанный. Я грамм парился по этому поводу и выбрал для движения крейсерские 90 км в час чтоб не рисковать.
Останавливались частенько. Многих тянуло в сон. Но чаще для водоснабжения
Услышал приближающийся издалека знакомый звук! Такой не перепутаешь. Мотоцикл! Два! Мотоциклы в Туркмении все же есть!
Что люблю в дальнобоях, когда перед тобой одна дорога, так это возможность спокойно не торопясь подумать, по созерцать, по размышлять о том о сем – о чем угодно.
В тот момент ко мне почему то пришли такие мысли: а ведь есть еще постсоветские страны где нет мотоклубов. Да даже просто мотодвижения нет!!! Вот пожалуйста, Туркмения! И хотя страна потихоньку начинает открываться миру, но сейчас пока ничего подобного нет. Узнавал. То есть ты запросто можешь стать здесь первым. Купи мотас, дорогой лучше, покатайся где нибудь в туркменской шапке и все.. и ты местный Диваныч! Ну а там все само придет.) Кстати нет мотоклуба еще в Таджикистане. И хотя мотодвижение вроде там есть , и даже был таджикский мотосайт , но сколько я им не писал, сколько там не ездил, никто на знакомство не отозвался. Очень странно!
Был поражен одной вещью. Вдоль дороги с двух сторон шла какая то полоса страной растительности. На очередной остановке специально подошел посмотреть поближе. Оказалось что это искусственно выложенная изгородь - секции из связанных в пучки травы, такие мини заборчики - в длину около метра и в высоту см 40. Адский труд! Собрать траву (а может привезти), связать в пучок и закопать в песок и все это под солнцем – через все КАРАКУМЫ!!! А все это для того чтобы ветром не задувало песок на дорогу!
День уже заканчивался, а мы все ехали.
Уже к ночи мы въехали в город Мары. Гостиница.
Мы удачно въехали в гостиницу. В гостиничном ресторане гуляла свадьба. Повара готовили прямо на улице. И не успел я припарковать мотас, как мне тут же предложили 100 грамм. Хотел было даже отмахнуться, потому что был выжит и замучен жарой, но в догонку тут же предложили и закусить. От такого разве откажешься!? Под местную водку мне довелось попробовать истинно туркменское блюдо Нохудлы чорва (суп с горохом и бараниной). На вид – ужас, на вкус объедение.
Повара.
29 августа. Мары – Ашхабад.
Недалеко от Мары есть местные достопримечательности. Это одно из не многих мест в Туркмении, где хоть что то можно посмотреть, точнее то, что осталось на что можно посмотреть. Что не говори, но уж если ты «турист» то глянуть на местные «ништяки» ты просто обязан. Мы оставили байки и перекинулись «на акапулько» (* «на акапулько» - энудрячий сленг, обозначает переодеться из пыльной, потной экипы в легкую, летнюю, курортную одежду) и попросили гида Мусу организовать нам короткую экскурсию, хоть как то разбавить вид дороги и песочную плоскость в голове. Мусы был «НАШ» в том плане что прошлое как не крути было «совковое» как и у нас. Его тур-профессионализм был безупречен, он знал культуру своей страны, он мог шутить на все темы, он хорошо знал английский и еще чувствовалась та настоящая гостеприимность, которую не смотря на местный режим, диктующий держать язык за зубами с иностранцами ты все равно чувствуешь. Итак что мы увидели:
Кыз-Кала
Большая и Малая Кыз – Кала – самые крупные из сохранившихся усадеб древних феодалов. Это небольшие практически одинаковые крепости, расположенные на расстоянии 100 м друг от друга, с гофрированным фасадом, от которого на сегодняшний день мало что осталось. Крепостные стены поставлены на невысокие земляные пандусы с легким наклоном внутрь. Маленькие окна сооружений спрятаны в складках стен, которые когда-то заканчивались зубцами и бойницами, а сегодня практически совсем «оплыли».
В плане сооружений было два этажа, по пять комнат на каждом. Комнаты выходили во внутренний двор, куда вела широкая лестница.
На сегодняшний день одна из крепостей - Большая Кызыл-Кала сохранена очень плохо.
Побродив по этим руинам, к некоторым из которых бояться прикасаться реставраторы, как всегда начинаешь представлять весь быт тех лет . Да.. одним словом это была одна большая «малина». Как сейчас говорят элитное жилье. Оазис, факела, сладости, наложницы, - эхх туда бы!! Конечно в качестве достопочтенного гостя.) Хотя жизнь тех времен на мой взгляд полный сумрак и полный тупняк. Как выразился одни мой знакомый « Ни света, ни х…я!»
Эрк-Кала
Огромная цитадель площадью 12 га относящаяся к временам правления Ахеменидов (VIв), в это время она была ядром древнего Мерва. Над разрушенным городищем и по сей день возвышается почти оплывшее здание на высокой платформе - остатки дворца правителя, вокруг которого построена крепостная стена из необожженного кирпича, высота которой местами достигает 30-ти метров.
Огромная территория цитадели легко заметна даже из космоса. (Goodle Erther)
Мавзолей Султана Санжара
Самый величественный и один из самых высоких памятников Мерва (XIв), который еще называют «Дар-ал-Ахыре» - «Потусторонний мир». Мавзолей построен по приказу султана Муизеддина Санджара, где он и был похоронен в 1157 году. Однако когда монгольские войска взяли Мерв в осаду прах султана был перезахоронен, правда с тех пор никто не знает кем и куда.
Еще это место попало в легендарный, и многими любимый, остросюжетный советский боевик «Белое солнце пустыни». Помните, в фильме старик -хранитель музея прятал музейные экспонаты от басмачей. Вот тут он и прятал их. Еще есть кадр, где товарищ Сухов сидит на крыше этого здания с ручным пулеметом «Льюис» (у Dengerа не спрашивайте, уже кончились)). Тогда в фильме это место выглядело еще так
Теперь выглядит так
Очень из далека.
Мечеть Юсуфа Хамадани
Погребальный комплекс, выросший на месте погребения Абу-Якуб Юсуф ибн Айюба (XIII в). Знаменитый дервиш родился в городе Хамадан (западный Иран) и над его захоронением в средние века был возведен мавзолей, от которого до нынешних времен практически ничего не осталось. Разрушенное сооружение было частично реставрировано в XIX веке.
А это место было омрачено сценой из того же фильма (Белое Солнце Пустыни) когда молодого Петруху беспощадно закалывает штыком коварный Абдула. «Гульчитай открой личеко», помните?
Факты о съемках этого известного фильма здесь, немало популяризовали эти места. По крайней мере мне было очень интересно. Каждый гид с гордостью упомянет об этом. Большая часть фильма снималась в городе Красноводске, нынешнем портовый городе Туркменбаши. Но это в сотни киломтеров от сюда хотя в этой же стране.
Я специально потом пересмотрел фильм «Белое солнце пустыни. Конечно трудно теперь узнать отреставрированные до неузнаваемости съемочные места.
После обеда все быстро переоделись, нужно было ехать. Прыгнул на мотас и повел группу дальше. До Ашхабада оставалось около 350 км.
После Маров песков стало меньше и ландшафт слегка позеленел, хотя по- прежнему оставался скучно плоским. Я люблю степь, пустыню, кайфую от наших просторов, и даже, оказывается скучаю в каких-нибудь лесах Урала по этой бескрайности ландшафта, который дарит голове отдых, когда глаза просто дышат и радуются простору, свободе, когда глазу зацепиться не к чему – в этом есть целый смысл, но когда это изо дня в день – честно достает, особенно по жаре. И самое трудное в этом это когда на ходу начинается борьба со сном, когда ровная степь как горизонты на картинах Сальвадора Дали, монотонная скорость, звук мотора как поющая Сирена и жара становятся убийственным снотворным. Случалось даже, когда вода уже не помогала я прокусывал до крови губы, что бы не уснуть. Не привыкшие к этому люди как японцы бедные вообще спекаются на солнце как запеканки. За них переживаешь больше всего. Поэтому я им сказал прямо, тянет в сон сдавайтесь сразу, не стесняйтесь, к черту вашу самурайность. И что вы думайте, Аки сан стыдливо подошел ко мне на очередной остановке и попросился в автобус. Его заменил Казу. На следующей остановке так же подошел Ичиро. Его заменил дождавшись своего часа радостный Серега Командор – на шортах и футболке.
Уснуть за рулем на мотасе – легко. Один парень из польской группы уснул на перегоне Алматы- Бишкек. На скорости 120 км «ушел» собирать во сне степные цветочки. Байк в хлам. Слава богу сам остался жив.
Неожиданно среди пустыни появились дыни. Как длинный прилавка вдоль дороги – мимо не пролетишь. Самураи спрыгивали с мотасов чуть ли не налету! Дыни были не таки сладкие как узбекские. Но главное –повод для остановки что бы взбодриться был.
Еще на дороге можно встретить продавцов туркменских халатов и шапок.
Местные как всегда и везде по Центральной Азии кроме Киргизии и Казахстана принимали меня за своего и очень удивлялись как я очутился среди иностранцев да еще и на байке.
Один японец примерил тоже и стал похож на Махно...
Белое солнце пустыни садится за невысокие иранские горы, дорога здесь проходит прямо недалеко от границы.
Кстати закат. Закат для японцев особенная тема. Порой, несмотря на отставание от графика они все равно часто просят остановиться, пофотать и проводить солнце до последнего луча.
В Ашхабад заехали уже затемно. Город еще из далека светитился среди пустыни одним большим электрическим оазисом. Асфальт ровный, и ночью аж глянцевый.
Не могли долго проехать к гостинице. Казу «поскромничал» и забронировал самую «сиротскую» гостишку в Туркмении - Грант Отель Туркмения. И от того пришлось малость пострадать. В этот вечер новый президент Туркмении встречался там с какой то делегацией. Весь трафик вокруг гостиницы замер в радиусе двух километров. Мы все были уставшие. Ждали долго. В городской духоте … липкая экипировка - желание только одно – душ Холодный, на «акапулько», и в руках место руля тарелка с едой и кружкой холодного пива, а там как «ляжет». Ждали около часа. Оцепление сняли и мы заселились.
Вид с балкона на ночной Ашхабад. Я был поражен.
В номере.
30 августа. Ашхабад – Мары.
После завтрака вышли посмотреть город. Мотасы остались ждать нас у гостишки а сами прыгнули в бусик.
Сначала поехали, посмотрели знаменитый ковровый музей. Туркменские ковры известны во всем мире, так же как и их скакуны. В музее можно увидеть самый маленький ковер 0.01 кв.м. и самый большой ковер ручной работы в мире, который занесен в книгу рекордов Гиннеса. Ковер гигант впечатляет. Что бы его повесить на стену специально сделали отдельный павильон. Его площадь 301 кв.м., и весит он больше тонны. А вот фотографировать ничего не разрешили. Редкостный облом.
Город почти весь из новостроек.
Больше всего я хотел посмотреть знаменитую 12-ти метровую статую золотого Туркменбаши, но оказалось, что ее демонтировали буквально пару дней назад. Новый президент Гурбангулы Бердымухамедов ревностно взялся за чистку всего, что касалось культа Туркменбаши. Жаль, а так хотелось отпилить золотой ноготок у статуи.
Вот так она выглядела (интернет фото)
P.S. Пока писался это репорт, я узнал, что статую снова поставили, только теперь она стоит за городом.
Молодцы!
В городе очень много новостроек. Чисто, красиво. Машин немного, в основном япошки привезенные из эмиратов и намытые до блеска. Мне понравился город.
Кстати о жилье. Если вы гражданин Туркмении на жилье вы можете получить кредит на 30 лет с годовой процентной ставкой 1%!!!
При этом если вы учитель, врач или военный то цена за квадрат в новостройке будет вам с большой льготной скидкой.
Но самое незабываемое впечатление, от огромного флага, который стоял в центре города. Туркменский флаг сверхгиганского размера. Его размеры просто реально! – нереальны. Его видно отовсюду, и от того что он большой, кажется, что он рядом. С того момента как он показался мы ехали до него минут 10. Флагшток занимает 4 место в мире по высоте. 133 метра. Вес флага 420 кг!!! Диаметр флагштока в основании около 4-5 метров.
Надо было закругляться. Крайняя точка нашего маршрута была достигнута и наше путешествие поворачивало в обратный путь. В голове уже мысли о мотоцикле и жаркой дороге.
Старт в обратный путь!
Туркменские юрты.
Шанырак немного отличается от казахского, но в целом такой же.
Вот такие цены на заправках в Туркмении
Могу немного ошибаться, но грубо на наши деньги цена на 95-й около 30 кз тенге за литр.
Кстати о бензине. Это правда. Владельцы легковушек получают каждый месяц 120 литров бесплатного бензина. И 200 литров, если у тебя автобус или грузовик. О да.. и 40 литров, если ты так сказать байкер. Просто приходишь в банк, показываешь техпаспорт, и тебе выдают бесплатные талоны на бензин.
Ночевка в Мары и граница. Мы попрощались и поблагодарили Мусу за сопровождение и знакомство с Туркменией. А на границе нас ждали новые сюрпризы на выносливость.
Напомню, от туркменского поста до узбекского - несколько километров нейтральная полоса. И вес багаж от одного поста до другого нужно было нести вручную. Практически мы с Серегой перетоскали половину. Но Казухица был изобретательным японцем и предложил перевезти все вот таким способом. В несколько заездов мы все перевезли к узбекскому посту.
Очередь фур на нейтральном участке.
Мы в нагляк встали самыми первыми вне очереди и быстро прошли границу.
Нас встречал все тот же узбекский автобус с местным гидом и водителем, который так и не починил радиатор, пока ждал нас в Бухаре. К этому времени Агуцуто набрался сил и забрал у меня мотоцикл обратно, и я снова стал туристом в пассажирском автобусе.
В Бухару заехали к вечеру. Город шумел. Всюду звучали горны, барабаны и бубны. Мы как всегда вовремя. Сегодня был день независимости Узбекистана!!!
Заехали в гостишку. Приняли душик и решили пойти поужинать в каком-нибудь кафе. Серега же вытащил инструмент и пошел попробовать зачинить радиатор, матерясь на водилу, на чем стоял весь белый свет Центральной Азии.
Вечерняя Бухара.
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/mararat2003/1105/i-1225.jpg
[/img]
Сегодня Бухара немного отличалась от обычной. Все кафе были забиты. Причем не иностранцами как обычно, а местными. Сегодня был их праздник. Но выглядело все немного уныло. Потом я понял почему. На столах не было спиртного. .. не по-нашему…
Мы метались стайкой от одного заведения к другому. Такой большой коллектив никто не брал. Решили вернуться в гостиницу и там заказать ужин. Ничуть не пожалели. В гостинице нам накрыли большой стол, предоставив просто королевскую территорию для трапезы.
Обратный путь запомнился случаем в Джизаке. Это должно было рано или поздно случиться. И это случилось. Это случается всегда, когда в группе нет гид-лидера. Группа в городе оторвалась вперед, и заблудилась, а когда выехала из города и мы с трудом нашли ее… то не досчитали одного японца, причем самого старшего.
Казу напряженно пытается связаться по рации с кем нибудь из группы. Но "шляпа"!
Я прыгнул на мотас и взялся за поиски. Поиски участника мне напомнили сюжет из мультфильма «Ну погоди» где волк гонялся за мотоциклом на дорожной развязке)). Только здесь гонялся за японцем на мотоцикле я.
Призрак неуловимого японца ездил по Джизаку. Его все видели от продавщицы мороженного до гаищников, но настигнуть его у меня никак не получалось. Ушло часа три. В итоге каким-то чудом он случайно выехал на группу сам. Мне позвонили, я прекратил погоню и вернулся к группе.
Ну вот в общем то и все. Самарканд, граница, прощание с японцами и дом.
Что можно добавить от себя про мотоТуркмению. Если честно, не вдохновило. Даже если бы я провел там больше времени навряд ли это помогло открыть для меня что то особенное в этой стране. Кому то возможно эта страна при посещении покажется более яркой нежели мое описание. А если вы послушайте местных жителей так после из слов вы вообще захотите остаться и жить в этой стране.
Теперь побывав во всех республиках Центрально Азии я попытался понять где же все таки лучше всего путешествовать на мотасе, но сразу обломился поняв что по какому одному критерию это сделать очень сложно. Например, в Узбекии не плохой сервис и есть на что посмотреть в плане архитектуры, но дороги и природа в целом очень скучны, а в Киргизии наоборот, но в то же время там не отмечу особую гостеприимность, которая зато есть в Таджикистане. Я не стал ломать голову и просто спросил себя, а куда бы я бы поехал еще раз, а может быть и не раз? И рейтинг сразу сложился сам собой.
1 место. Таджикистан
2 место. Киргизия
3 место. Казахстан
4 место. Узбекистан
5 место. Туркменистан
Как видно Туркмения попала на последнее место. Но при этом там люди гостеприимные, сервис в порядке, ландшафт на любителя, может быть там и жить по своему хорошо, но специально ехать туда... вряд ли. Как выяснилось у Казухицы, вдохновителя поездки, это была тестовая группа так сказать пощупать Туркмению, только для того что бы в этом 2012 году основательно провести через всю Туркмению до Каспия всю команду Honda во главе с Ири саном. А это может значит только одно.. что ….Туркмения, возможно, мы еще встретимся!!
Спасибо!
С уважением
Мара Лучезарный.
_________________
www.silkoffroad.kz - МотоТуристический клуб. Казахстан.
https://www.facebook.com/silkoffroad
Последний раз редактировалось: Мара Лучезарный (14, 12, 2012, 8:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
спасибо 