Лето 2012: КЗ-Сибирь-Хакасия-Алтай-КЗ

[Bibigor]

да на днях выложу фотки

[Kesha]

[babiker]

да ты не представляеш как меня наебманули и даже 2 раза!!!!

[Bibigor]

[Bibigor]

[Bibigor]

Остальное одним архивом 160 мб http://files.mail.ru/AV2TQ3

[Don Estorskiy]

охренеть как красиво
_________________
Wherever I May Roam
>|- \/ALERON -|<

[Bibigor]

Не... Красиво было там и тогда, а сейчас так себе

[Diaz]

привет братцы, накидал я отчетик небольшой. но уж больно лиричный получился - сентименты с годами одолевают пнимаешь ))
так что чур не троллить! не то монтажкой при встрече

Бродяги севера (На мотоциклах по Сибири)

Я задаю себе вопрос – что такое дорога? Чем она так манит, завораживает путника? Не оттого ли, что она сродни увлекательной книге, и каждый поворот её, как новая страница - несет к очередным испытаниям, урокам и победам; к иным людям с их неповторимыми судьбами и характерами, многим из которых суждено стать тебе друзьями и наставниками? Сюжет этой книги никогда и ни для кого не повторяется – она переписывается на ходу. И раз в году, в эти ясные дни между летом и осенью, когда небо наливается глубокой прохладной синевой, и в прозрачном воздухе один за другим отчетливо вырисовываются далекие перевалы, зов дороги становится особенно настойчивым. В такие моменты только и остается, что взять долгожданный отпуск, упаковать вещи, чмокнуть родных и с щекотящим нутро чувством перевернуть форзац очередного, потрепанного многими предшественниками томика, имя которому в этот раз – Сибирь. Колеса накачаны, шмотки приторочены, цепь смазана, бак под горловину. Ключ на старт, поехали!


Техника:
Я – BMW F800GS, кофры Holan Nomada, канистры 3+2л, резина Continental TKC 80.
Игорь – Suzuki DL1000 V-Storm, кофры Givi, GPS, канистра 5 л, резина Michelin Anakee 2.



Маршрут:
Астана – Баянаул – Павлодар – Карасук – Новосибирск – Бердск – Кемерово – Мариинск – Красноярск – Куртак – Абакан – Казанцево – Шушенское – Ермаковское – Саяно-Шушенская ГЭС – Шира – Туим – Сундуки – Ачинск – Кемерово – Новокузнецк – Таштагол – Турочак – Артыбаш (оз. Телецкое ) – Ускуч – Горно-Алтайск – Ая – Алтайское – Белокуриха – Петропавловское – Огни – Алейск – Рубцовск – Семей – Кайнар – Каркаралинск – Караганда – Астана

30/07: Встретили с другом Ернаром моего попутчика Игоря (Bibigor), который за световой день отмахал трассу Алматы – Астана! Бокал пива за подвиг товарища, еще один за предстоящий путь, ужин и спать.

31/07: Погода с утра не радует, как бы призывая передумать. Пакуемся, и невзирая на дождь, выезжаем в путь. Вскоре дождь стихает и уже под Павлодаром степь суха, а воздух дрожит от жаркого марева. Обед в придорожке и прострел до заповедника Баянаул. Место удивительное – вздыбленные округлые камни как будто с неба свалились огромными жидкими каплями, и затвердели одна на другой.


Купаемся и ночуем на озере Сабындыколь, скользкие камни которого и впрямь будто намылены. Чем-то смахивает на Боровое, но людей и мусора здесь заметно меньше. По лаконичному выражению Игоря, «прекрасное место, очень красиво, спокойно, вода теплая и приятная». Впоследствии, попутные озера да реки и составляли всю нашу гигиену – в них мы отмывались и отстирывались


01/08: Осматриваем озеро Жасыбай в оправе из скал с бахромой сосновых рощ.


Невзирая на призывы местных дружелюбных ребят «остаться на дискотеку», продолжаем путь на Павлодар через ухабы ремонтирующейся дороги. Уже после обеда переходим границу. Наши пограничники набивают себе цену и заставляют раскрыть тщательно увязанный багаж, российские же только желают ровной дороги и пропускают без заминок. Еще не раз мы к своему удивлению убеждались, что и гаишники российские настроены к мототуристам более чем благосклонно, игнорируя даже явное попадание на радар. Граница между РК и РФ – понятие абсолютно внятное и ощутимое. Сразу за ней начинается череда густеющих лесов, воздух становится свежим и прохладным, а качество дорог заметно улучшается и сохраняется таким на протяжении почти всего нашего маршрута по сибирской России, за исключением совсем уж захудалых проселочных дорог. Едем через городок с веселым называнием Карасук, за которым нас вновь настигает дождик и 30 км грунтовки до озера Веселое. Не доезжая него, усилившийся дождь загоняет нас на милую опушку в березовой роще, где мы разбиваем лагерь, просыхаем у костра под песни Розенбаума с ДДТ, и живописно ночуем при полной луне.


02/08: Весь день был посвящен дороге на Новосибирск. Достигаем его предместий на закате, долго ищем место для бивака, и найдя высокий подмытый яр в окружении березовых лесов, успеваем искупаться в Оби. Здесь она широко разливается в Новосибирское водохранилище, другой берег которого почти не виден.


Под вечер приезжает добродушный рыбак Василий на стареньком Иже, и слово за словом мы узнаем что он родом из Алма-аты! Это ж надо так? Впрочем, уже скоро мы перестанем удивляться тому, что почти половина россиян, встречавшихся нам на пути, имеет либо казахстанские корни, казахстанских родных, либо как минимум бывали у нас в гостях. На радостях, земляк дарит складной нож и приглашает нас к себе на пасеку. Но, уставшие с дороги, мы вежливо отказываемся и забуриваемся в палатку на боковую. Как только мы делаем это, нас настигают раскаты грома, треск молний, и с небес обрушивается неистовый ливень, да такой, что к утру вымокают палатка и вещи на мотоциклах.

после дождя

03/08: С трудом выезжаем назад на асфальт по раскисшим грунтовым просекам, и вскоре въезжаем в Новосибирск, где по плану делаем ТО мотоциклов, меняем масло и резину, припасенную еще с дома.


С этого момента и на ближайшие пять дней, у меня появляется пассажир в лице.. моей матери, которой я заблаговременно взял билет на самолет . Я давно решил сделать ей такой маленький романтический отпуск. Вместе мы доедем до самого Красноярска, на что у нас есть особая причина, о которой я поведаю позже. Ну а пока мы встречаем маму в аэропорту и по сырому холодку, оставшемуся со вчерашнего ненастья, выезжаем в город-спутник Бердск на ежегодный мотофестиваль под названием «Обская волна», который собирает тысячи двухколесных бродяг и прочего странного люду с ближнего и дальнего зарубежья.

группа туристов из Казахстана, включая okjetpes (справа)

Мероприятие приятно впечатляет организацией, количеством гостей, качеством выступающих рок-команд, и просто дружелюбной, веселой атмосферой. Особенно порадовало то, что не под стать нашим мототусовкам до зари, музыку тут вырубают ровно в 12. Чего однако не скажешь о некоторых праздно и пьяно шатающихся соседях - моя мама впервые слышала столько мата и сделала для себя много других открытий в отношении современной молодежи ,).


04/08: Неспешно собираемся, прощаемся с новыми друзьями, среди которых особого внимания заслуживает гостеприимная омичка Инна, которая этим летом приезжала на фест к нам в Балхаш. В обед стартуем на Кемерово, и нас сразу же поражают размеры Новосибирска – часа два мы плелись в загруженном трафике 70-километровой объездной дороги. Живописная магистраль рассекает густые леса и безбрежные луга, над которыми огромными стаями парят коршуны, коих в Сибири – как у нас ворон. На закате мы въезжаем в Кемерово, и город этот сразу обволакивает нас каким-то необъяснимым уютом и теплотой, веющих от его тенистых зеленых аллей и по-европейски живописной набережной реки Томь, от величественных зданий Филармонии и Театра, и от чудом пережившей лихие времена статуи Ленина на центральной площади.

художественный образ реки Томь

Исходит такая аура и от самих жителей Кемерово – красивых, неожиданно смуглых, спортивных. И стар, и млад – все здесь неспешно катят на великах, роликах, скейтах, а то и просто прогуливаются по набережной, создавая атмосферу черноморского курортного городка. Ночевать же нам довелось и вовсе у удивительного человека. Дело в том, что я на протяжении уже трех лет принимаю у себя гостей глобального сообщества CouchSurfing.org из разных уголков земли. Сайт этот объединяет и дает возможность бесплатно гостить друг у друга многочисленным путешественникам, советоваться, дружить и обмениваться культурой «из первых рук». Однако самому побывать в гостях у кого-либо мне еще не доводилось, и планируя этот трип, я наконец воспользовался радушными приглашениями из трех городов. Первым нашим хостом и стал Алексей – добродушный парень, волею судьбы живущий один в добротной трехкомнатной квартире в фешенебельном районе. Он ведет здоровый образ жизни, отлично разбирается в чаях, немного играет на гитаре и много путешествует по экзотическим местам планеты. А недавно он прошел обучение и стал консультантом в области постановки и достижения персональных целей (life coach), что стало поводом для оживленной беседы в скверике парка до позднего вечера.

Алексей, наш хост в Кемерово

05/08: Вкусно завтракаем, прощаемся с Алексеем и выезжаем в Красноярск. С нами едут новые друзья и попутчики – Жека на чоппере и Дамир на СиБихе, которые также возвращались с мотофестиваля в Бердске. Дорога, доселе прямая и широкая, начинает петлять по холмам чередой серпантинов, в результате чего моя мама прошла прямо-таки альпийскую школу мотопассажира. Надо отдать ей должное, этот длинный отрезок маршрута в 540 км она перенесла героически, и даже находила в себе силы улыбаться и шутить на привалах.


Прибываем еще засветло, и нас встречает гостеприимная девушка Света, живущая с родителями и нервозной кошкой Дашей в небольшой, но уютной квартире по улице Семафорной. Наша хозяйка отменно готовит, обожает путешествия по миру, работает администратором в цирке и, между прочим, уже на полпути к собственному бенефису на арене в роли иллюзиониста! Ближайшие три дня мы гостим у нее, и за это время становимся хорошими друзьями. Более того, благодаря неуемной тяге ко всяческим траблам и приключениями, Светлана в итоге бросает на время все свои дела и проезжает с нами пассажиром всю Хакасию.

встреча со Светланой

06/08: Практически весь день посвящен осмотру заповедника Столбы – визитной карточке Красноярска. Природный парк знаменит благодаря причудливым каменных останцам – «столбам», вздымающимся к небу из живописной пихтовой тайги Саянских гор. Геологический их возраст относят чуть ли не докембрийскому периоду, когда динозавров и в помине не было. Сейчас же заповедник изобилует растениями и животными, многие из которых занесены в Красную книгу, отчего доступ в его глубинную часть запрещен для непрофессионалов. Место это издревле кормило промысловиков и собирателей из коренных народностей, а во времена революционной смуты служило надежным убежищем партизан. Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все столбы имеют свои имена – угрюмый и старый Дед, остро торчащие Перья, Такмак, Слоник, Львиные Ворота, Манская Баба.

столбы «перья»

Отдельная категория местного населения, именующая себя «столбистами», приспособилось лазить по этим крутым скалам без какого-либо снаряжения в специальных сыромятных калошах, пары которых по сей день раскиданы по хвойным ветвям, согласно устоявшейся традиции. Вместе с тем, каждый год тут срывается со склонов и гибнет большое число людей, среди которых есть и дети.


Нам не сразу удалось попасть туда – охранник утверждал, что заповедник закрыт в связи с недавними пожарами и осмелевшим в этом году выводком молодых медведей, якобы покушающимся на туристов. Пришлось взять гида. Тот провел нас живописными тропами по ближайшим столбам, откуда открывается прекрасный панорамный вид на окрестную тайгу.


Тут и там встречались заросли ароматной дикой малины, земляники, костяники, будоража и без того ярко выраженные собирательские инстинкты моей мамы – с ней нигде не пропадешь, везде она отыщет какие-то ягоды, грибы и прочий подножный корм. Сам я с превеликим удовольствием отыскал и отправил в рот прозрачные натеки пихтовой смолы – «живицы», которой сибиряки издревле лечат многие недуги. Её терпкий сладковатый аромат очень силен и отличается от вкуса знакомых нам с детства сосновых и еловых жвачек. Губы и пальцы она склеивает нещадно, а послевкусие смывается с немеющего нёба только к вечеру.


07/08: Едем в село Овсянка под Красноярском. Здесь самое время поведать об истинной цели моего путешествия. Конечно, путешествовать можно и без цели – просто ради удовольствия дороги, ради самой непредсказуемости и бесцельности её. Но я все чаще прихожу к мысли, что сжигать столько топлива, времени и сил просто так – по меньшей мере эгоистично, непродуктивно. Должна быть какая-то миссия, которая если не оправдывает затраченных усилий, то хотя бы придает путешествию какой-то смысл. Так, по совету бывалых, в свой прошлогодний вояж на «крышу мира» – Памир, я брал полсумки сладостей и игрушек для детей из отдаленных высокогорных кишлаков, и те были им неподдельно рады. Поездка же в Сибирь, помимо возможности полюбоваться первозданными красотами тайги и окунуться в колорит самобытных русских деревушек, имела целью посетить родину горячо полюбившегося нам с матерью писателя Виктора Петровича Астафьева.


Оказаться в доме его мудрой бабушки, в котором он провел свое такое яркое, но вместе с тем такое короткое детство – нелегкая жизнь заставила его повзрослеть досрочно. Увидеть могучий Енисей и его притоки, надышаться тайгой – образы, так живо и красочно воспетые в его книгах. Наконец, отдать свой «последний поклон» писателю у его надгробья. С трепетом в душе, мы посетили смотровую площадку с мемориалом астафьевской «Царь рыбы», библиотеку-музей, усадьбу его бабушки и дом самого Астафьева, в котором он творил на протяжении последних, самых плодотворных лет своей необычной жизни.

смотровая площадка с «Царь-рыбой»



Возлагая в молчании цветы на могиле писателя, мама всплакнула. Мусульмане говорят – чтобы отблагодарить мать за молоко и заботу, надо отнести её на своих плечах в Мекку. Вот и я решил взять ее в это своеобразное паломничество, устроить необычный отпуск и заставить вкусить романтику пути. На исходе дня, с чувством удовлетворения и исполненного долга, я проводил маму на вокзал, откуда она благополучно добралась фирменным поездом назад в Новосибирск и далее самолетом домой.


Несмотря на поздний вечер и усталость насыщенного дня, мы с Игорем все же нашли в себе силы принять предложение Светланы посетить чудную баню на острове Отдыха посреди Енисея. Находится она на самом крайнем мыске его, куда не всякий таксист и днем-то готов ехать, не то что по ночному лесу. Но эта маленькая, уютная банька превзошла все наши ожидания. Мы размякали в парной, полной аромата душистых трав, затем ухая нутром, ныряли в ледяной Енисей, и Света учила нас париться по-сибирски, крапивой. Мне не забыть светящейся дорожки из ночных огней на прозрачной глади этой могучей реки, и пешей прогулки назад в город по темному безлюдному острову – вызвать машину в такое место и в такой час нам так и не удалось.

08/08: Наша хозяйка оказалась такой же авантюристкой как и мы, и вызвалась, или, как потом дразнился Игорь – напросилась ехать с нами в Хакасию гидом и младшим поваренком (после меня, естественно – макароны с тушенкой это мой конек). Минуем мост через массивную Красноярскую ГЭС (вторую по мощности в России, высота плотины 126 метров) в Дивногорске, и едем на юг по извилистому хребту Саянских гор, по левой стороне невидимого из-за тайги и гор Красноярского моря, образовавшегося запруженным Енисеем.


И если саму реку древние народы уподобляли Млечному пути, то море это я бы сравнил со «звездным облаком Стрельца», в котором находится утолщение центра Галактики. Миновав протяженный участок таежных серпантинов, мы наконец выехали на равнины близ Хакасии. В районе села Куртак, где дорога наиболее близко походит к реке, мы свернули с шоссе и сделали живописный привал с купаниями.


Ландшафты Республики Хакасия местами напоминают казахстанскую целину, однако освоены они лучше и разнообразней. Земля тут, будто причудливый пирог, поделена на аппетитные разноцветные ломти: зеленые поля люцерны и рапса соседствуют с налитыми золотом посевами злаков, и между всем этим шоколадной глазурью темнеют пашни, отдыхающие на пару или уже убранные.


Отдельного внимания заслуживают многочисленные хакасские курганы – менгиры. Они представляют собой вертикально стоящие камни, кругами или поодиночке разбросанные в степи. Поверхность многих из них испещрена древними надписями и рисунками, и они почитаются как священные.


Уже к вечеру мы въезжаем в столицу Хакасии – Абакан, где нас встречает очередной хост Саня. Современная, но пустая квартира обставлена просто, по-холостяцки. Из предметов обихода тут только кухня с холодильником да трехместный диван с Sony Playstation. Тем не менее, нам этого было более чем достаточно, чтобы принять душ, поужинать роскошным омулем с пивом, и завалиться спать на этом самом диване на троих.

09/08: Прощаемся и выдвигаемся в путь на Казанцево, Шушенское и Ермаковское. Известно, что в Шушенском некогда отбывал ссылку Ленин, но не это было причиной нашего визита, а то, что и у моего товарища Игоря была своя скрытая миссия в этом путешествии. Дело в том, что именно из этих мест ведут свой род его предки. Отец его некогда переселился из Казанцево в Казахстан на освоение новых земель, но много родни осталось и поныне в этом селе на три улицы, с речушкой по имени Оя и обветшалыми от времени, кособокими избами.


Игоря одолевают патриотические чувства, и он впервые за весь путь начинает активно щелкать фотоаппаратом, глаза его выдают волнение в душе. Всю дорогу мой приятель вез в бардачке конверт с неким таинственным обратным адресом, и после получаса блужданий в Шушенске, я стал свидетелем его первой с глубокого детства встречи со своей двоюродной бабушкой - сцены, достойной передачи «Найди меня».


А бабушка у него - ну просто кладезь захватывающих дух рассказов о суровом прошлом в заполярных рудниках Норильска, где ей доводилось в три смены вкалывать вместе со ссыльным сбродом и тюремной блатотой, в адских условиях холода, голода и ночи длиною в полгода. В поисках лучшей доли, помаялись они с мужем по Советскому Союзу, жили даже в Экибастузе. Мы жевали булочки с чаем и внимали, внимали этой удивительно живой и эмоциональной для своих восьмидесяти с чем-то лет бабульке. И я бы с удовольствием слушал и дальше, но дальний отпрыск ее вскоре поспешил откланяться, и мне пришлось с сожалением одеть мотоботинки и пожелать хозяйке доброго здравия. Что поделать – обожаю я слушать этих ворчащих на наше никудышнее поколение стариков, мотать тихонько на ус и понимать, в какое все же вольготное время мы живем, и как бестолково мы его при этом используем, гонясь за нами же создаваемыми воздушными замками. На пути к Саяногорску Света устает ехать по-человечески, и садится задом наперёд – думаю, в цирке ее ждет большое будущее!


Проезжаем Майнскую ГЭС, которую я было принял за основную, но дорога ведет дальше, и через несколько километров слепых поворотов нам открывается грандиозная панорама Саяно-Шушенской плотины в лучах заходящего солнца. Крупнейшая по мощности электростанция России имеет одну из самых высоких в мире дамб высотой в 245 м.


Любуясь этим результатом титанического труда и полета инженерной мысли, незаметно заводим разговор с двумя парнягами, направляющимися на микроавтобусе из Барнаула на Байкал. Вместе находим красивейшее место на разливе реки, над которой уже поплыл неведомый в наших краях вечерний туман, как в той самой песне про «Катюшу».


На соседней рыбной ферме я быстро соображаю форель (а она там под два кило каждая!), и наши новые друзья варганят просто волшебный коктал на ольховых опилках. Обмен впечатлениями, планами, картами, ну и дегустация домашнего алтайского самогона в обмен на припасенную чекушку казахстанской водки, которую, к нашему удивлению, в России все почитают как самую чистую и при этом доступную в цене. В результате, наутро Игорь назвал этот вечер «одним из самых памятных за всю поездку» . Запомнился он и мне.


10/08: Тепло прощаемся, зазывая друг дружку в гости. Так всегда при прощании с интересными людьми – хочется верить, что непременно еще увидишься, что найдешь время добраться в эти дальние дали, а повод – так вот он и есть – нацарапанные на салфетке адрес и телефон. Значит, тебя там отныне ждут..


Дорога несет нас дальше вдоль налитых золотом полей. Тут и там попадаются курганы, кумирни и украшенные пестрыми лентами обо, свидетельствующие о преобладании здесь буддийских и шаманских традиций.



Под палящим солнцем заезжаем на известное курортное озеро Шира в поселке Жемчужный. Славится это целебное место редким сочетанием сухого климата степей, озерного воздуха, и минеральным составом самого озера. В нем действительно очень легко и приятно плавать, так как оно теплое, соленое и без труда поддерживает тело на поверхности.

берега озера облюбовали не только окрестные отдыхающие, но и бесстрашные упитанные сурки

Следующей достопримечательностью на нашем пути стал легендарный Туимский провал, возникший на месте обрушившегося подземного рудника. В результате, образовалось подобие узкого кратера глубиной 120 м, с озерцом на самом его дне. Естественно, это стало местом притяжения любителей острых ощущений в духе роуп-джампинга с его обрывов, и спелеодайвинга по лабиринту полузатопленных штолен. Прибыв на место и поразевав рты, мы всё соображали – прыгнуть или нет? Как-никак, высота пяти советских 9-этажек! Разрешить дилемму помогла стоимость такого прыжка – 100 долларов. Может, и немного, но в условиях ограниченного бюджета путешественника это непозволительная роскошь.

туимский провал

Успокоенные таким вот объективным, как нам показалось, оправданием, мы уже на закате поспешили к конечной цели за этот день – хакасским Сундукам. Сундуки эти представляют собой массивные выходы слоистых красноватых горных пород, наклонно вздымающихся из обширных равнин.


Место это издревле считается средоточием силы и точкой соприкосновения земных и небесных миров. И если Туим манит к себе любителей экстрима, то Сундуки – это мекка для шаманов, уфологов, экстрасенсов и прочих людей не от мира сего. Считается, что люди здесь могут попадать в другие пространства и измерения, и у многих тут проявляются скрытые экстрасенсорные способности.

Как бы там ни было, место действительно поражает пейзажами горных гряд, между которыми в степи проложены идеально ровные древние оросительные каналы с кристально чистой питьевой водой. Времени на ослепительно золотом закате нам едва хватило, чтобы обойти пять первых Сундуков и купить в юрте настоящих заговоренных оберегов.


Тут же я узнал причину необычного оживления – ночью сюда прибывает известная потомственная шаманка для совершения ритуала, что бывает нечасто. Ничто иное, как очередное везение! Ведь мне так хотелось посмотреть на что-то такое; ощутить первобытный дух, поколениями томящийся в наших хромосомах, но все еще дающий знать о себе в наших суевериях и безотчетной боязни темноты, потусторонних сил, смерти – всей той пугающей неизвестности, которая ждет человека за пределами его узкого обжитого пространства и времени. Поэтому, несмотря на дикую усталость, мы со Светой ждали прибытия жрицы до полуночи. И дождались. Облаченная в отороченные полосками меха шкуры со множеством колокольчиков и занавесью лент, в короне из перьев и кожаных расшитых сапогах, она вышла в свет костра с огромным бубном в руке, и начала протяжно запевать под мерный гулкий стук – сначала тихо и низко, потом все громче, все выше, то срываясь в жутковатый хохот, то сипло дыша в минуты молчания. И все время что-то подливала, подбрасывала в котел на костре, который, к моему изумлению, то исходил пеной, то послушно стихал в такт ее пению.

Снимать процесс не было разрешено, а фото что я успел сделать – и то не вышло.. Чудеса просто

То был ритуал камлания (кормления) на дух удачи – Хут, как его называют. По языческому верованию, чтобы пребывать с человеком в союзе, каждая стихия нуждается в особом обращении и почитании. Разделяя с духами свою трапезу и обращаясь с ними почтительно, мы как бы признаем их подобие себе, родство небесного и земного, обращая первобытные силы в благое к себе расположение и заручаясь их поддержкой. Я сидел, потом лег на прохладную землю и отрешенно слушал, не думая ни о чем. По моей спине изредка пробегали мурашки от особенно проникновенных нот шаманки, а по небу яркими полосами частил звездопад Персеид, приближающийся к своему максимуму. Это удивительное, редкое и потому ценное состояние – ни о чем не думать. Именно в условиях внутреннего безмолвия, согласно буддийской мудрости, на нас снисходит интуитивное озарение, ибо полный сосуд не наполнить свежей водой. Спалось мне в ту ночь легко, и снилось что-то странное и далекое..

[Diaz]

11/08: Наполненные яркими впечатлениями, выезжаем обратно. Весной, когда я планировал это путешествие, я предполагал проехать через Тыву в западную Монголию, и оттуда уже через Ташанту до Горного Алтая. Так было бы чуток короче по расстоянию, и куда круче по впечатлениям. Однако требуемый нам КПП Хандагайты-Боршоо, несмотря на свой де-юре международный статус, де-факто все еще работает в двустороннем режиме и иностранцев не пропускает. Поскольку же между Хакасией и Алтаем нет прямого сообщения – путь преграждают горы да болота, нам пришлось сделать обратную петлю через Кемерово. Кроме того, в Ачинске нам надо было посадить Светлану на автобус – пришла пора расставаться. Прощание было трогательным, ведь мы успели сблизиться и даже привязаться друг к другу. Навьюченная пакетами, она махала нам вслед и грустно улыбалась. Мы отдали ей ответный салют и двинулись своей дорогой, которая по мере приближения к Кемерово, постепенно преображалась из степной в таежную.

мои первые 20 000 км; полпланеты за какие-то 2 сезона!

Возвращались к Алексею мы как к бывалому другу – и город знаем, и хозяину есть что рассказать да показать. Нас ожидали горячий душ, непочатое еще с первого приезда вино и уютная, мягкая, широкая человеческая постель! Такие вещи невольно начинаешь ценить после ночей, проведенных в палатке. Отдельное спасибо дружелюбному охраннику автостоянки Борису – эдакому взъерошенному типу в очках (ну прямо Мистер Эй из Мери Поппинс), с которым я также успел завести знакомство.

12/08: Покидаем полюбившийся нам город Кемерово и держим путь на Горный Алтай. Игоревский GPS дал маху и повел нас по короткой дороге, которая обернулась многими километрами горных серпантинов, усыпанных щебенкой. В итоге, мы проехали прямо-таки настоящими горами через Таштагол на Турочак. Местность эта, часто называемая ввиду потрясающих своих красот «Сибирской Швейцарией», на самом деле именуется Горной Шорией, по имени населяющей регион коренной народности – тюркоязычных шорцев, предки которых на всю Сибирь славились умением выплавлять железо.

«Сибирская Швейцария»



Сейчас это место, помимо массивных угольных и железных рудников, славится своим горнолыжным курортом Шерегеш, где проводятся соревнования российского и международного уровня. Надо будет обязательно приехать сюда со сноубордом зимой, благо от Новосибирска ходит специальный сезонный поезд «Зимняя сказка». Несмотря на трудный рельеф, благодаря новой эндуро резине мой мотоцикл прекрасно справлялся со сложным покрытием на высокой скорости.


Появившаяся в итоге уверенность в себе и в технике еще сыграет со мной злую шутку. Ну а пока, усталые, запыленные и измученные, мы прибываем к знаменитому Телецкому озеру, и уже в потемках находим себе ночлег на укромной березовой опушке. Сил хватает только на то, чтобы разбить бивак и приготовить скорый ужин – уже порядком приевшийся нам суп из тушенки с вермишелью «звездочкой».


13/08: Ясное солнечное утро, решено отдыхать до обеда – заслужили. Озеро это, образованное разливом реки Бия, уникально по своей красоте и чистоте. Местные утверждают, что оно прозрачно в глубину до 15 метров.


Потому у озера имеется исконное тюркское название Алтын-Кёль (Золотое озеро), Телецким же его нарекли много позже. Отстирываем вещи от въевшейся пыли и купаемся в бодрящей воде, загораем и предаемся молчаливым размышлениям каждый о своем.


Впрочем, помыслы Игоря всю дорогу были только об одном – как бы скорее прибыть к своей суженой, ожидающей его дома. Вообще, ехать с влюбленным человеком – занятие крайне неблагодарное . Такой человек будет торопиться и всячески срезать маршрут, считая километры до дома. Он не будет шутить и флиртовать с местными девчушками. Он будет хреновым собутыльником по вечерам, ибо греет его, сжигает даже изнутри и без того. На каждом привале, такой спутник обязательно достанет мобильный и будет смситься с отсутствующей улыбкой, пространно отвечая на вопросы только с третьей или четвертой попытки. Мне же оставалось только радоваться и такому попутчику, так как одному в такого рода поездки выезжать как минимум опрометчиво. Часто возникают ситуации, в которых помощь и смекалка друга просто необходимы. В приозерном городке Артыбаш прекрасно обедаем хариусом и попутно знакомимся с представительницами местной малой народности тубалары, коих в наши дни насчитывается всего две тысячи человек. Одна из них обслуживала нас в кафе, другая впихнула мне сувенир втридорога, пока я глазел на нее. Ну очень красивые девушки, эти тубаларки! Чем-то похожи на татарок, но во взгляде и облике их больше мягкости, какой-то восточной покорности.


По проселочным дорогам пробираемся до Горно-Алтайска. Реки и деревушки на нашем пути приобретают все более причудливые названия – Тюрбик, Пьянково, Поперечка, Киска и Котенок, Паспаул, Учеян, Улулушка, Ая. В районе этой самой Аи проезжаем живописный навесной мост, протянутый на тросах через реку Катунь.


Бурная и мутная река эта имеет множество порогов, чем пользуется известностью у фанатов рафтинга. Под вечер приезжаем в Белокуриху. За сухой фразой «бальнеологический курорт федерального значения» значится фешенебельный европейский городок с пятизвездочными отелями и именитыми бутиками «от кутюр». «Куршавель какой-то!», по выражению Игоря. Дико хотим в баньку или хотя бы ванную. Мест нигде нет даже за баснословные цены, а если бы и были, сомневаюсь что мы прошли бы «фейс», «дресс» и «смелл» контроль после утомительного жаркого дня. Потеряв надежду найти пресловутые горячие источники, едем по горным тропам в лес, пока уже в сумерках не оказываемся в частных угодьях некоего бизнесмена из Бийска. Созваниваемся с хозяином, охранник угощает меня беломором и топит баньку, в то время как Игорь тщетно сражается с четырьмя гигантскими сибирскими осами – шершнями, причём, явно уступая им в смелости. Именно здесь родилась крылатая фраза «Шершень мне в поршень!», означающая крайнюю степень изумления или негодования некоторыми российскими, и почти всеми казахстанскими дорогами. Усталые но чистые, засыпаем в палатке под пологом соснового леса.

14/08: День выдался солнечный и жаркий. Потому, по совету Игоря, раздеваюсь ближе к обеду, и впервые за весь путь еду без перчаток и штанов с защитой. Это была ошибка Номер Один. Но красивейшие пейзажи Алтайского края усыпляли бдительность, а близость дома придавала сил и азарта.



Алтайские пейзажи

Потому выбираем кратчайший путь мимо захолустных городков и деревень, и вновь едем по многокилометровым грунтовкам с щебнем, достигающим иногда прямо-таки размеров булыжников. Однако, мой моцик успешно обрабатывал подобные дороги как на Памире, так и в этом турне, даже на старой асфальтной резине. И все же, я не учел того факта, что новый шипастый протектор, хоть и куда лучше цепляет грунт, но заметно глубже вязнет и «гуляет» в гравийке, особенно при нагруженной корме мотоцикла (одни только пустые кофры весят 20 кило). Это была ошибка Номер Два. Тем не менее, уверенный в своем несокрушимом опыте и подбадриваемый мыслью о скором обеде на казахской границе, я ловко продолжал обгонять пылящие машины на скорости километров под сто, что, естественно, было ошибкой Номер Три. Три ошибки одновременно для такой нелинейной системы как «наездник-мотоцикл-хреновый грунт», со множеством степеней свободы и петель обратной связи – это много, скажет вам любой системный аналитик. И потому, как только я отвлекся на какие-то доли секунды на карту, переднее колесо тут же влетело в неожиданно возникшую каменистую колею, набитую самосвалами, и вся эта навьюченная система пошла вразнос. Начался «вобблинг» - так байкеры называют паразитический резонанс переднего колеса, который развивается очень быстро, и который очень трудно погасить контррулением ввиду неизбежного отставания управляющего сигнала от входного. Погасить то трудно, но предотвратить можно: либо специальным демпфирующим устройством за 700 баксов (жаба душит), либо элементарной осторожностью (ну нету с рождения). Сочетание же того и другого не раз выручало моего напарника в таких вот ситуациях. Так что ничего удивительного не было в том, что как я ни старался тормозить коробкой передач, как я ни ловил баланс и не сжимал судорожно руль – все эти 250 кило высокотехнологичного немецкого железа и 80 кило глупой, бездумной человечины очень скоро лежали на земле. Интересно получается. Кровь такая горячая, когда шумит в ветреной голове, в адреналиновом пылу. Но стоит ей просочиться наружу через рваную кожу – и она уже стекает в дорожную пыль неприятно холодной и липкой струйкой. Вскоре подъехали Игорь и идущая следом машина. Подняли мотоцикл, который практически не пострадал благодаря кофрам, оказали мне первую помощь. Жена водителя авто оказалась врачом, заключила – надо шить. Надо так надо. Едем обратно в поселок Петропавловское, где я дожидаюсь хирурга с обеда. Тот запросил документы и амбулаторную карточку. Турист, говорю. Иностранец. Тот с прискорбным вздохом заводит в манипуляционную, велит отвернуться, ставит дренаж и зашивает рану на руке. Здоровой рукой предлагаю под столом денежную благодарность, на что получаю строгий совет оставить себе на бензин и не лихачить. Я и имени Вашего не запомнил, доктор, но спасибо Вам за бескорыстную помощь в трудную минуту! В это время Игорёк шаманит мне поломанную ручку тормоза, вместе выпрямляем мятые кофры и продолжаем путь по этим буеракам, пытаясь нагнать досадно упущенное время.


Рубцовск и Алейск запомнились разве что огромными лесозаготовительными заводами и вереницей груженых лесом грузовиков. Уже далеко затемно располагаемся в лесочке недалеко от границы. Это наш последний совместный ночлег – завтра разбредаемся каждый своей дорогой. Достаю чекушку алтайского конъяка по этому поводу, и в качестве анестезии. Игорь капризничает, не пьет и даже ворчит на меня. Ну что поделать – «не хотела я, он сам упал».. Оба мы уже изрядно устали и от дороги, и друг от друга; и, пожалуй, впервые на всем пути, по-настоящему хотим домой, в теплый и сытый уют.

15/08: Настырные комары с утра упорно тычут хоботками в москитную сетку палатки, ощущая теплые флюиды наших сонных тел, и наивно полагая достать их таким нелепым образом. Парочку хоботов я обломал, чтоб неповадно было. Но на утренние забавы и потягушки мой попутчик не оставил времени – близость дома подстегивала его все сильней, и в этот день он и я решили одним махом покрыть добрую половину Казахстана. Потому срываемся ни свет ни заря, и за рекордные 15 минут проходим границу – никаких досмотров и очередей. На пути к Семею пейзажи снова стали родными и тоскливыми, а дороги разверзли коварные пасти ям, от которых мы поотвыкли в России. В городе обедаем, и как-то сухо, почти официально прощаемся: мне в северную столицу, ему – в южную. Странное дело. Вот ехали мы с ним бок о бок целые три недели, и кров делили, и из одной миски хлебали, смеялись вместе и переживали. А на трогательные прощания, с громкими словами и объятиями как в кино, не решаемся. То ли гордость в нас какая сидит и суровость взрослых мужиков, то ли поднадоесть друг другу успели уже – не поймешь . В последний момент Игорек неожиданно находит попутчика на остаток пути – россиянин Слава подрулил к кафе на своем моднячем Супертенере, и сообщил что ему бы на Иссык-Куль. Впоследствии Игорь говорил, что ему сильно повезло с ним – вместе натолкались и наподнимались они своих двухколесных мамонтов в грязи объездных дорог. Мне же и вовсе «счастье привалило». После перевязки в больничке (медсестра, в отличие от алтайского врача, недвусмысленно попросила деньги за казалось бы пустяковую процедуру), я, ни о чем не подозревая, становлюсь на маршрут Семей – Кайнар – Каркаралинск, обозначаемый на моих бумажных и электронных картах как трасса P-23. Это было одним из самых идиотских решений в моей жизни. Каркаралинск мне захотелось повидать, видишь ли! И невдомек ведь, что все местные водилы чураются этой дороги и неспроста выбирают долгий объезд через Павлодар. Скудный встречный трафик и всякое отсутствие попутного также не наводили на тревожные мысли. День был будний и погожий, воздух прохладный и вкусный после недавнего дождя, рука почти не болит, а под колесами какой-никакой - но асфальт! Первые кратеры – не ямы, а именно кратеры! – появились на дороге километров через пятьдесят. Впрочем, отсвечивая блеском луж на солнце, они были заметны издалека и не представляли особой угрозы. Гораздо хуже стало, когда колдобины эти начали все чаще и чаще соединяться между собой, образуя целые моря жидкой грязи с высоко торчащими островками каким-то чудом сохранившегося асфальта. В который раз я убедился, что ехать по полному бездорожью куда лучше, чем по остаткам дороги. Часто приходилось уходить в объезд по грунтовке из раскисшего от недавних дождей солончака. Это очень вязкая и неустойчивая смесь из глины, соли и песка.


Подвеска у F800GS достаточно энергоемкая, и я медленно, но верно продирался вперед, досадуя только на то, что средняя скорость упала до 50 км/ч. За все эти 300 км мне встретился только один грузовик и одна «Нива», и ни души кругом. Степные ландшафты в окаймлении сгустившихся свинцовых туч, навевали мысли об африканской саванне, откуда, по мнению науки, произошло современное человечество. Монотонные пейзажи завораживают, вводят в медитативный транс, но идиллию нарушает тревога о том, успею ли до заката таким темпом, хватит ли бензина, и не пробью ли колеса об острые грани? Миновал богом забытый поселок Кайнар, за которым по карте значился выход на трассу А-20 от Аягоза. Ну, думаю, там то уж точно пойдет настоящий асфальт, ведь не может республиканская трасса быть иной. Как бы не так! Я просто опешил когда, поддав напоследок газку, выскочил на еще более убитое подобие дороги, где асфальтом не пахнет и в помине – один только острый, беспощадный к ездоку и резине скальник, торчащий из глиняного основания под немыслимыми углами. Проезжаю еще километров пять в тщетной надежде на то, что я ошибся, что свернул может не туда или не доехал еще. Осознав, наконец, что так все и будет весь остаток дня, а это еще примерно 200 км, я заглушил двигатель, слез и молча закурил на ветру. Медленно и бережно вылил драгоценный запас российского бензина из канистр, который, я думал, уж и не пригодится вовсе (как хорошо что не сделал этого ранее!). Накачал шины до трех атмосфер каждую. Перетянул крепче поклажу, и, превозмогая наступающую апатию, вновь двинулся по этой зубодробилке с еще меньшей скоростью.


Изредка навстречу мне натужно шли груженые рудой китайские самосвалы. Удивленные глаза водил выражали как минимум почет и уважение. А мне то что с этого? Мне бы до людей с водой и бензином добраться, не порезать колеса, не увязнуть в трясине, да и без того мятые кофры не оторвать. Один из самосвальщиков притормозил, спросил закурить и объяснил, что этой дорогой раньше в Аягоз военную технику гоняли, а нынче только руду возят с карьера. И то с трудом – шины разносит вхлам, мосты рвет да болты срезает тряской. Смельчак, говорит! Но мне ясно слышится подтекст – а не дурак ли, в одиночку в такое соваться? Да, теперь знаю что дурак. Но, стиснув зубы, уговаривая мотоцикл продержаться еще чуток, обещая ему свежее масло и новую цепь по возвращению и заклиная травмированную руку не сдаваться до вечера, я еду на закат, буквально кожей ощущая жесткий каменистый грунт.


Долго ли ехал и каким чудом приехал – не помню, но знаю, что в Каркаралинск я въезжал уже в свете редких тусклых фонарей. Сил не оставалось даже радоваться. Двойная порция пельменей в закрывающемся кафе и поиск ночлега. С трудом нахожу пансионат Сосновый бор, который сейчас превратился в задрыпанную общагу для работников Казахмыса. Дежурная тетка наотрез отказывается пускать – не положено чужим. Но местный парняга Макс уговаривает ее принять меня на постой. Та заставляет ждать до полуночи, и только потом пускает в сырую холодную келью с журчащим унитазом. Прямо в одежде падаю в кровать. Заснуть удается не сразу, меня бьет озноб. Организм боролся с инфицированной раной, и волной нахлынула долго сдерживаемая доселе усталость. Высыпаю в рот пакетик Нимесила, сглатываю остатки воды и все же проваливаюсь в неспокойный, липкий сон без сновидений.

16/08: И не такой уж он красивый, этот Каркаралинск. Небольшие сосновые оазисы раскиданы вокруг захолустного городка по низеньким сопкам. Этого добра и в Боровом хватает, а после сибирской тайги и вовсе не впечатляет. К тому же здесь с утра еще и холодно – индикатор на покрытом росой приборном щитке показал всего +8.

Так и не найдя во всем городе места где можно позавтракать, выезжаю в путь на горькой бабаевской шоколадке. Набирающее высоту солнце приятно пригревало спину. Привычного, назойливого встречного ветра почти нет. Но в пустом желудке все так же урчит, и километров через сто я схожу с дороги в степное поле. Разжигаю походную горелку и готовлю свой последний в этом сезоне дорожный завтрак из остатков макарон и тушенки, с добротным крепким чаем.

Потом просто лежу на солнце среди разбросанных пожитков, и слушаю тишину. А ведь дыхание осени уже ясно ощутимо! Степь отгорела еще в начале лета. Теперь вся она припала к земле, сделалась неприглядного бурого цвета. Букашки уже не летают в былых количествах, отчего ветровое стекло нужно протирать гораздо реже. Ветер уже далеко не знойный, порой от него становится даже зябко. От его легких порывов позвякивают и шуршат сухие зонтики бурьяна, на которых тут и там спутанными комками развешены белесые паутинки. Затем был обед в Караганде и встреча с Виталиком из географического общества Авалон. Трындим о том о сем, обмениваемся новостями и планами, досадуем на аномально жаркое лето. Лето действительно выдалось засушливое – страдают посевы, в России и Казахстане горят леса и мелеют реки. Даже на могучем, полноводном Енисее по этой причине навигацию приостановили до конца сезона. А это означает что жители заполярья, куда продукты исконно забрасываются речным путем через Игарку, в эту зиму будут голодать. Выбираешься из Караганды каждый раз новыми объездными дорогами, поскольку основные находятся в состоянии перманентного ремонта. Остались считанные километры до дома, но почему-то именно теперь не хочется торопиться. Не хочется спешить вливаться в будни: жить по распорядку, обедать по расписанию, следить за чистотой ботинок, стоять в бессмысленных пробках и дышать затхлым воздухом офисов. Потому незадолго до Астаны я вновь прилег на обочине в скудной тени чахлого карагачника, чтобы заново прокрутить в памяти все путешествие, осознать пройденные километры и закрепить в душе все эти новые образы, лица и ощущения. По мне ползали мураши, а я любовался глубоким синим небом с легкими перистыми облаками, каким оно бывает только в такие вот предосенние дни, как вдруг его ослепительной молнией прочертил метероид, оставив быстро тающий дымный след. Космический снаряд такой яркости и ночью не всякой увидишь, но дневной болид – событие исключительное! Но мне было слишком хорошо и спокойно, чтобы искать скрытые смыслы или знамения в этом явлении. Просто подумалось – как здорово, что моя путевая книга заканчивается вот так ярко и необычно... Дело было на исходе лета, в один из последних дней этого удивительного отпуска, на этой удивительной дороге, которая никогда не повторится вновь.



p.s. остальные фотки и фуллсайзы тут

[bigman]

Мужики, мега зачет! красоты просто офигеть и очень интересно рассказываешь, Диас, как всегда. Молодцы. Завидую по-белому!!!! очередной раз убеждаюсь, что наши погранцы и таможенки- самые мерзкие из всех. никто так не геморит как наши. ну да ладно, это мелочи. в целом классно. За кубаря хорошо описал. хорошо, что все целы и техника не отказалась дальше работать.

[okjetpes]

Diaz
Спасибо за отчет!
Мне проехать аналогичное намного проще, чем написать об этом потом.

[tort]

Прочитал на одном дыхании

[tyrist]

Классно!!! Молодцы!!! Диас следующий раз обращусь к тебе за помощю с отчётом, очень интерессно!!!
_________________
Стремление к мечте - залог успеха

[Мюнхаузен]

Зачетный трип Отличный отчет
_________________
Freak out