За два моря к океану или "космический поход"...

[MadMax.kz]

Утро. От вечерних туч не осталось и следа, в низких лучах восходящего солнца горы еще более заманчивы. Быстрый завтрак и "вперед и вверх, а там...". Вадик остался в лагере, не рискнув подниматься к облакам. Договорились, что я только поднимусь наверх и спущусь назад, ибо впереди все равно разрушенный мост. Сворачиваю в ущелье. Довольно хороший грейдер потянулся по ущелью в глубь гор, постоянно перепрыгивая с одного берега речушки на другой. Еще раннее утро и солнечные лучи, застряв в горах не пробираются в ущелье. Холодно. Справа с огромной высоты срывается водопад и теряется в макушках елок. Чуть дальше в этих же елках спрятался памятник ни кому-нибудь а... Гагарину! Говорят, что его привозили в это ущелье показать киргизские красоты.



Дорога потихоньку забирает вверх. В конце ущелья, перед самым подъемом на перевал пост ГАИ. Спросите, что он там делает? Стоит! Всех проезжающих, проходящих и проползающих наверх/вниз записывают в специальный журнал. И дело даже не в золотоносном руднике, на который поднимаются по этой дороге, а скорее в опасности схода лавин и селей. Это типа службы спасения - надо же знать, кого и где спасать. Записывают и меня, предупреждают об опасностях, а заодно и интригуют красотами: "слева водопад увидишь... на верху первого перевала красивое озеро...".



Не знаю, какое нужно иметь упорство и желание, чтобы в скале вырубить дорогу, причем не просто дорогу - а ту, которая ведет на четырехтысячный перевал. Змейкой она круто ползет на верх. Лавины нависают совсем рядом, того и гляди сорвутся. Не зря тут понаставлено табличек: "Осторожно лавины", "Остановка запрещена, лавины", "Опасный участок, возможен сель". Зеленый ковер начинает седеть, покрываясь инеем, еще чуть выше и на дороге появляется ледяная крошка. "Обещанный" водопад шумит, разбиваясь о скалы. Красиво... Ну вот и первая высота - 4000 метров над уровнем моря, граница нетающих снегов. Выхожу не небольшое высокогорное плато, на котором голубеет кристально чистой водой озерцо. Температура около нуля, холодно... Ровный грейдер уходит в сторону на золотой рудник, моя же дорога прямо на второй перевал. Полотно дороги ровное, без особых ям и промоин, но... коварно покрыто 5-ти сантиметровым слоем глины. Она тут же наматывается на колеса, забивается во все щели. Мот практически не управляемый и едет далеко не всегда туда, куда я хочу. Температура предательски ползет вниз (по ощущениям уже приличный минус), снега все больше и больше. 4200 м. Да... описать это словами не возможно! Застывшие ледники бережно хранят память обо всех, кто тут побывал, снег настолько белый, что ослепляет даже сквозь очки. А небо... оно настолько близко, настолько близки облака, казавшиеся внизу бесконечно высокими и недоступными, а тут только руку протяни и сорвешь их с неба; воздух, пропитанный насквозь ультрафиалетом, с трудом проникает в легкие. Толи от недостатка кислорода, толи из-за резкого перепада давления начинается горная болезнь. "Внизу не встретишь, как не тянись, десятой доли таких красот и чудес...". Малюсенькая проталинка, посреди которой желтеет одуванчик, но не обычный наш, а горный: хиленький, выросший на голых камнях, но такой же желтый; или чабрец, заваленный снегом и только несколько цветочков пробились сквозь белую шубу; жажда жизни удивительна - обледеневший с одной стороны, другой он все же пробивается к холодным лучам высокогорного солнца и цветет, не смотря ни на что...



Покидалась снежками в мотоцикл, но снег сухой и плохо лепится (наверное, по этому Вжик в меня ни разу снежком не попал ). "Но спускаемся мы, с покоренных вершин, потому что всегда мы должны возвращаться..."

Вниз спускаюсь накатом - пропала компрессия. Пропала совсем и полностью. "Терпенью машины бывает предел...". Либо прогорел клапан/поршень, либо оборвало шатун (но это уже вряд ли, ибо не было слышно характерного звука "бзыннннь"). В любом случае это крайне неприятно. Скатившись до берега, думаю, что делать. Толи пытаться чиниться здесь, на обочине, толи добраться до лагеря, где ждет Вадик. На всякий случай махнула проходящей мимо восьмерке, а она возьми, да и остановись.

- Километров 10 на веревке не протащите?

- Да пожалуйста!

Водитель, молодой парень, без вопросов достает свою веревку, цепляем ее и поехали (вот вам и "дикая" Киргизия!). Вадик встречает удивленным взглядом: "Что случилось?". "Компрессия в горах потерялась и не захотела возвращаться...". Просчитываю пути эвакуации: до границы минимум 200 км, от нее до Алма-Аты (первый большой казахский город) еще 200, итого как минимум 400. Вариантов нет - надо чиниться здесь, хотя бы до состояния "чтобы заводилось". Спрятавшись в условную тень, начинаю разбирать мот. Вскрытие показало, что клапана и поршень в порядке, колено с шатуном тоже. Пока, из видимых дефектов, только свалившаяся с нижней шестерни цепь ГРМ (причем свалилась так удачно, что клапана не загнуло). Шансы на оживление мота возросли. Водружаю беглеца на место, собираю движок в кучу... Ура! Завелся! Прокатилась вдоль берега - едет, тянет. Хонды не ломаются! До Алма-Аты теперь должна дотянуть... Остаток такой, спонтанно получившейся дневки, объявляется "большим помоечно-постирочным вечером", а по совместительству - вечером фотографа-любителя.



Малой скоростью направляемся к границе. Дорога испортилась, все чаще стали попадаться "ямки", перед самой границей пошел грейдер. Шлагбаум экопоста. Прорвавшись уже 2 раза через подобные кордоны мы расслабились, а зря. Вышел мент:

- Покажите квитанции, что платили, тогда подниму шлагбаум.

Начинаем снова разыгрывать комедию

- Нету, выкинули.

- Тогда платите штраф!

В качестве штрафа сошел очередной экземпляр "интересного" журнала. Тут психология такая: не важно чего, но только дай. И чем внушительнее это будет выглядеть (т.е., например, чем толще журнал) тем лучше (за "интересный журнал" сойдут даже питерские Желтые Страницы - ибо толстые и увесистые).

[MadMax.kz]

Перед погранзаставой притормозили - не могу насмотреться на эти шапки Тянь-Шаньских гор. Не знаю когда, но я сюда обязательно вернусь...

Киргизские погранцы, не навязчиво расспрашивая про мотоциклы, быстро пропустили. Вторая, казахская таможня в общем-то тоже миновалась на удивление быстро. Правда один таможенник (вероятно, какой-то начальник) усиленно намекал про "мзду", но мы сделали вид, что намеков не понимаем. Тогда он пошел в открытую:

- Давайте по 200 р

- За что?

- За воздух!

Очередной журнал отдан и мы уже в Казахстане.



Перед Кегеном начался хороший асфальт - быстро катим к экс столице Алма-Ате. Кегенский перевал красив, но после "тех" - чего-то в нем не хватает. Толи асфальт мешает, толи везде высматриваю "цветы под снегом"... Это как с яркого солнца зайти в полутемный зал: поначалу ни чего не видно, только стены, а восхищаться внутренним убранством можно только когда глаза "привыкнут". На закате проезжаем Долину Замков или Чарынские каньоны. Изрезанная огромными трещинами земля, желто-серые каменистые холмы... Красотища!

Замечаю на ботинках следы масла... Осматривают мот - как будто из-под прокладки под цилиндром сочится. Не понятно, почему вдруг ее пробило, но по любому надо тянуть до города. Со всех сторон набегают тучи, рубильник день/ночь перещелкнули и в кромешной темноте страшно сверкают молнии. Поднялся сильный ветер и вот-вот лупанет. До Алма-Аты еще около 100 км, а мне страшно не хочется ехать ночью под грозой. Еле удалось уговорить Вадика, торопящегося домой, переночевать тут, а по утру приехать в город. Спрятались от ветра в каких-то кустах, быстро кинули палатки и спать. Даже ужин не варили.

Еще немножко, еще чуть-чуть осталось до города. Вжик плачет маслом, но молча тянет. Нашли причину - растянувшейся цепью ГРМ расколотило наружную стенку цилиндра, причем дыра не много не мало, а 4-5 см. Попытки залепить ее холодной сваркой ни к чему не привели. Доливаю масла, наматываю пакет на ногу и потихоньку еду. "Коренной ты мой, выручай же брат...", чуть-чуть осталось... Толи выпитый кумыс, толи близость родной Алма-Аты на Вадика подействовали страшно - 80 км/ч, 100... 120... "Ээээй! ты куда!". Еле-еле поспеваю за ним. А чего ж мы тогда всю дорогу 60-70 ползли, если ты вона как шустро умеешь? А-а-а, кумыса не было...

Алма-Ата. Игорь встречает на въезде, проводит домой. Вадик уехал к своим знакомым/родственникам, я же отмываюсь и привожу себя в человеческо-русский вид.



Началась эпопея с ремонтом. Эх, все-таки есть большой плюс в русской технике - уж если она сломалась, то починить ее проблем нет, а где тут найти запчасти на эту "япономать"... Снимаю цилиндр, пытаюсь найти толкового сварщика, чтоб заварил. Это оказалось не просто: один взялся, поварил, отказался (трескается), другой - тоже самое. В конце концов, в каком-то навороченном автосервисе завариваю. Паренек, взявшийся за это дело раз 10 варил, стачивал, рассверливал и опять варил. Ну что ж, первое дело сделали, теперь надо разбираться с цепью. Пишу в Питер, типа высылайте (там уже давно лежит новая моя цепь), а в ответ: "Саммит! Самолеты не летают, посылки не отправляются"... Вот уж блокада Ленинграда, однако! Весь мотомир Алма-Аты поднят на уши на тему сыска цепи. Нашли бэушную. Вроде ничего, не сильно выношена. Переклепали под нужное 51 звено, но все же получилась длиннее моей. По аналогии с обычной цепью выкинула одно звено - теперь короткая. Однако с помощью подручного инструмента и 4-х рук она была водружена на место. Риски все идеально четко совпадают, но Вжик не заводится хоть тресни. Что только не делали, но мотор никак не оживал. Риски ГРМ совпадают, компрессия есть, бензин/искра естественно тоже, но работать не хочет и все тут. По-старинке налили бензина в цилиндр - мотор заревел. И самое интересное, что после этого стал заводиться абсолютно спокойно. Покаталась чуток по городу - какой-то звучок не дает покоя, хотя ребята утверждают, что мотор работает нормально. Надо проверить под нагрузкой, а, значит, в горах. Собрались с Иришкой, сестрой Игоря, подняться на Чимбулак (горнолыжный курорт). Утром весело посмеялись над гороскопом, предсказавшим мне, что "эту поездку вы запомните надолго" и рванули вверх. По маленьким узким улочкам частного сектора выбираемся из города. На самом выезде догоняет гаишник и заставляет остановиться.

- Чего нарушаете? Двойную сплошную пересекаете?

- Извини, но если я поеду по знаку, то в жизнь больше из твоего города не выберусь. Повесь указатели куда ехать, а потом штрафуй!

Прочитав внимательно волшебную бумажку гаишник добавил:

- Там, у Медеу, асфальт кладут, битум, скользко, аккуратно проедь. И больше не нарушай, хорошо?

Даже не спросив права и доки, гаишник уехал по своим делам, а мы с Иришкой, ошарашенной такой встречей, поехали дальше. Кстати обычно, здесь за двойную сплошную сразу отбирают права и мот на штрафстоянку. Экопост прошли спокойно, но вот дальше стоит кордон. Казахи очень "умно" ремонтируют дороги: сегодня мы кладем асфальт, и сегодня по этой дороге никто не ездит. Это ни как у нас, там полдороги закрыть и пропускать по очереди, нет, сегодня мы работаем, и не мешаете нам! "Гагарин" сработал даже лучше, чем я могла представить: мало того, что нас пропустили на глазах у изумленных водителей, так гаишник еще и честь нам отдал! Вот что делают "космонавты" с казахскими гаишниками!

[MadMax.kz]

Медеу. Огромное спортивное сооружение, некогда гордость всего СССР, высокогорный каток на котором был поставлен не один мировой рекорд. Забираемся выше на Чимбулак. Горнолыжные трассы пестрят цветами. Прокатились на канатке. На верху второй очереди встретит Андрей Нестеров, напоил чаем и очень советовал прогуляться дальше наверх (третья очередь пострадала от лавины и не работала). А нам что... нам и сами туда хочется! Склон зарос диким луком и фиалками. Все туристы в основном колготятся у самой канатки, сюда же редко кто заходит. С перевала обалденный вид! В одну сторону - ущелье и заснеженные горы, в другую - Алма-Ата, прячущаяся то ли в смоге, то ли в тумане. По тропинке пошли дальше. Ручеек, поящий маленькое озерцо, наледи, камни, поросшие всевозможными цветами, небольшие кучки эдельвейсов... Забрались на небольшую, но вершинку, посидели у тура, свесив ноги в пропасть. "Горы спят, вдыхая облака...". Красотища!

Вжик снова потерял компрессию в горах... Эх, не нравится ему равнина. Издав какой-то нехороший "бздынннь" двигатель замолчал. Накатом спускаемся в город.

Да уж, эту поездку я запомню надолго... От перетяга цепи лопнула верхняя шестерня распредвала, и... впускные клапана встретились с поршнем. Это, пожалуй, похуже, чем дыра в цилиндре. Вторая серия ремонта. С головкой цилиндра под мышкой осваиваю новый транспорт - велосипед. На ремонтном заводе отказались ровнять клапана, типа сделать новые можем, а ровнять старые - нет. Сосватали меня в СТО, но там не оказалось токарного станка... в трамвайный парк - "не можем" говорят... В конечном итоге, оказываюсь в гараже скорой помощи. "Ну вот тебе токарный станок, ровняй, а нам некогда...". Что ж, это лучше чем ничего, но как? Какими-то подручными железяками рассухариваю и достаю клапана, но ровнять-то как? Из далека я, конечно, видела токарный станок, но в близи... Наверное, мне слишком сильно хотелось поехать дальше и тарелки клапанов все же пришли в боле менее ровное состояние. Снова подняли всю мотобратию Алма-Аты на сыск какой-нибудь шестерни и еще одной цепи, и вот закручиваю последние гайки. Вжик радостно завелся, хотя "нехороший" звучок от растянутой цепи (все-таки б/у оно и в Казахстане б\у) так и не ушел. Прокат по городу не уменьшил, но и не усилил звука. Ну что ж, место проверки определено - горы! Рано утром начинаем подъем к леднику Туюк-Су. У подножья ледника стоит гляциологическая станция (ледник изучают) и сегодня же туда идет Газ-66 с провизией для станции и гляциологами на борту. Проскочили Медеу и Чимбулак. Асфальт словно обрезали - дальше либо пешком, либо на шишиге, ну, или на моте. Круто начинается подъем, полотно "дороги" промыто стекающими ручейками, обнажив валуны. На первом же повороте Игорюха заваливается, налетев на камень, а я только-только успеваю остановиться, чтоб не влететь в него. Только мот останавливается, тут же начинаю валиться назад, ибо уклон такой, что тормоза еле удерживают. Надо сказать, что навалялись на подъеме мы от души... Вскоре догоняем Шишигу с гляциологами - даже этот вездеход часто останавливается "остывать".



Самое сложное тронуться с места. Чтобы Игорь завелся (у него нет кнопки-заводилки) надо держать переднее колесо, иначе оно просто отрывается от земли. Да и с кнопкой не намного легче - попробуйте обеими ногами крепко стоять на земле, в это же время держать оба тормоза, нажимать кнопку стартера, поддавая газу (это только, чтоб завести), а потом воткнуть передачу и выжать сцепление, причем тормоза отпускать нельзя, впрочем, как и отрывать ноги от земли. Акробатический трюк? Нет, всего лишь возможность продолжить движение. Даже если это все удается не факт, что мот сдвинется с места, ибо сыпучие камни гораздо легче вылетают из под колес, чем пропускают вверх, а если чуть больше дашь газу, можно и назад опрокинуться. "Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряженья колени дрожат...". Проходим "бастионы" - дорога вырублена по склону, с одной стороны - пропасть, с другой - неприступные скалы-бастионы. Посади туда пару автоматчиков, по этой дороге больше никто не пройдет и не проползет. Это, наверное, самый тяжелый участок подъема. Уклон еще круче, камни еще больше... Переднее колесо скачет с камня на камень, иногда вообще отрываясь от земли. Какой-то мототриал начинается... Завалюсь, подниму мот, отдышусь и снова вверх. "Сердце готово к вершине бежать из груди...". Глядя на эти горы, закутанные как младенцы в одеяла ледников, словно открывается второе дыхание, откуда-то появляются силы, ручка поворачивается и мы несемся вверх.



Ну вот последний подъем и станция: несколько домиков, спрятанных в горах, у подножья ледника. Вот тут-то понимаю, на сколько устала... Да еще и горная болезнь снова начинается... Посидели, перекусили. Руки дрожат от усталости, ложкой в рот не попасть… Гляциологи пошли поднимать на ледник рейки (это такие 4-х метровые палки которые забуривают в ледник и изучают скорость стаивания), мы же с Игорем попытались проехать, но уперлись в обвал дороги, посему тоже спешились, и понесли рейки наверх. Высота хорошо ощущается, началась одышка. Интересное место - ледник. Вначале - лед вперемежку с камнями, затем чистый голубой лед, покрытый слоем воды, чуть выше появляются интересные ледяные столбики с дырочками внутри (стенки тонкие, но наступаешь - не проваливаются), следом - зона трещин, уходящих в недра ледника, наконец, пушистый и глубокий снег... Яркое и очень близкое солнце слепит, но не греет. Вот уже совсем близко те бесконечно "далекие" шапки гор, с надувами снега, готовыми сорваться в любую минуту. Завораживающая красотища!..

Спуск - это как всегда тяжелее и страшнее подъема. Игорюхе хоть как-то хватает веса, чтоб загрузить заднее колесо, у меня же оно постоянно идет юзом. Про задний тормоз можно просто забыть, если не хочешь катиться вниз боком, передний же, коль чуть передавишь - тут же блокирует колесо. Валуны, промоины... Да еще и горнячка не отпускает - голова раскалывается на миллион кусочков. Вот она, плата за "белое безмолвие"... Но даже сомнений нет, что стоило подниматься! Только потом мне раскрыли секрет борьбы с горной болезнью: быстро поднялся - выпей 50 гр, чтоб сосуды расширились и легче проходила "акклиматизация", резко спустился - 50 гр, чтоб быстрее привыкнуть к равнине.

Что ж, на этот раз Вжик спустился своим ходом, не забыв на верху компрессию, а значит есть шанс добраться до России, а там уж наконец поставить новую цепь (прорвут же блокаду Ленинграда!). Да и сколько можно сидеть в Алма-Ате! 2 недели она никак не отпускает...

[MadMax.kz]

Выхожу рано, по холодку. Бесконечные выглаженные степи убаюкивают, да и дорога, как колыбель, чуть вверх, чуть вниз. Где-то ловлю шпиона - он безжалостно прокалывает колесо. Снимаю, клею, ставлю и дальше на Усть-Каменогорск (по-местному Усть-Кан). Звук, издаваемый мотором, все больше настораживает: что-то не так... Останавливаюсь: движок не перегрет, масла - полный щуп, но что-то не так... Еще чуток проехала, снова проверяю масло и снова полный щуп. Ничего не понимаю и только одна мысль вертится в голове: только бы до России дотянуть. Грохочет явно не цепь, не клапана, не поршень с коленвалом, и что странно - движок не греется, но идет не так, как надо.

Усть-Каменогорск прохожу ходом. Никакого настроения выискивать, среди заводов и шахт, остатки крепости нет. Стали попадаться деревья - еще не наши, но как же они радуют взгляд!

Усть-Каменогорск - столица Восточного Казахстана. Основан в 1720 году по приказу Петpа I военной экспедицией под командованием майора Ивана Михайловича Лихаpева в ряду крепостей Казачьей линии для защиты границ русских владений. Со временем крепость утратила свое военное значение и пpевpатилась в центр торговли. Здесь готовились экспедиции для изучения и освоения Алтая. О самом интересном памятнике истории - Усть-Каменогоpской крепости сегодня уже почти ничего не напоминает, если не считать фрагменты земляного вала со рвами длиной около 600 метров с частично сохранившейся конфигурацией бастиона южной части крепости, выходящего к правому берегу реки Иртыш, а единственной уцелевшей его постройкой является здание бывшей Троицкой церкви. Город расположен в Семипалатинской области, местах, где в свое время проводились ядерные испытания. Этот полигон - наиболее известное место в Казахстане.

Автопилот перед самой границей что-то не туда завел, вероятно предчувствуя "злых" таможенников, но "язык до Киева доведет" и вот я уже перед заставой.

Казахская таможня, аки орлиное гнездо, поселилась на вершине сопки. Подходит таможенник: "Дай прокатиться!". Получив отказ, да еще и выпытав, что еду с Киргизии и Узбекистана:

- Значит так, вот тебе место, снимай и раскладывай все сумки, сейчас мотоцикл разбирать будем!

- Разбирайте, только сами. Может заодно и почините...

"Шутить не могите с князьями..." - перетрясли каждый свитерок, простучал раму, заглянул в бак (как будто там можно что-то увидеть), "проверил" все карманы и даже заставил расстегнуть пояс черепахи. Ну нету ничего! Только вот не пойму, коль так тщательно рыскаете в поисках наркотиков, дык хоть собаку себе заведите, всяк лучше будет. Ведь если захочу, по любому найду место, где спрятать...

"А я в Россию, домой хочу...". Нашу таможню прохожу очень быстро. Таможенники словно чувствуют, что я рвусь на Родину - шутят и не задерживают. Вот поднят последний шлагбаум, здравствуй, Россия! Но радость от попадания на Родину длилась не долго... 500 метров и двигатель замолчал... Что ж, правильно формулируйте технические задания: вы просили Россию - получите. Не спеша, снимаю бак, крышку головки... "Я уж решил: миновала беда, и удалось отвертеться, но...". Если "это" и подлежит ремонту, то не скоро: маслонасос перестал качать со всеми вытекающими, т.е. полностью "умер" весь ГРМ. "Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть...". Почему это произошло, разобралась только в потом, в Барнауле. Кто ж знал, что эти японцы в собачили не один, не два, а три (!) масляных фильтра (кстати, второй я нашла еще в Алма-Ате, а вот третий...третий они спрятали так, что обнаружила его только после снятия движка с рамы). Так вот наколоченной с цилиндра стружкой забило подлый третий фильтр и... масляный щуп полный, а по системе оно не крутится... Но Хонда осталась Хондой - 600 (!) верст без масла и поршень не прихватило! Второй раз за это лето меня подводит отсутствие штатной сигнализации давления масла.



Возвращаюсь к таможне. Два бесконечно долгих дня ожидания хоть какой-нибудь грузовой машины. Интересно здесь работает связь - на одной обочине не принимает, на другой - получаешь sms-ки, а отправить их можно только с центра таможни. По началу не пускали за шлагбаум, но к вечеру я уже свободно разгуливала по таможне, а ночью "часовой" на воротах на пару часов пустил подремать, обещав разбудить, коль пойдет машина. Но машин нет. Прошла одна московская фура, но водитель не взял: "ты меня ограбишь, а может и убьешь...". Вот так, вор и убийца в обнимку с мотом сижу дальше. К вечеру пошел КаМАЗ, груженый 22 тоннами водки. Таможенникам я, похоже, совсем надоела и они сами меня "сосватали". Водитель, не смотря на пломбу, взял. Мот поехал в бомболюке под водкой. "Эх, знал бы, что мотоциклы возить буду, пониже бы приварил...". Малой скоростью двинули к Барнаулу. В кабине 5 ящиков водки "на откуп", на каждом посту она "убывает".

- А что, мне 2 дня идти и 5-7 ящиков дают. Куда девать? Когда жарко, ноги ей моем, мягче, чем водой получается...

Видимо "на верху" тоже большое уважение к Гагарину и "там" решили, что не гоже так завершать поход (Гагарин не простит). Все же "как вы яхту назовете так она и поплывет...". В Барнауле стали вершиться чудеса одно за другим. Во-первых, автостоп в обнимку с мотоциклом дело не благодарное и даже барнаульским гаишникам не удалось меня "сосватать" в какую-нибудь машину до Новосиба; во-вторых, всего лишь через полдня, проведенных на паребрике поста ГАИ под моросящим дождем и я "телепортируюсь" в мотоцент Барнаула; в-третьих, минут через 5 после удачной моей телепортации, с Алтая возвращается Андрей (Ежик), которому известно про то... не поверите... где можно найти аналогичный движок; в-четвертых, хозяин "битой" Baja мало того, что оказался в городе, но еще и согласился отдать мот за те деньги, которые у меня были; в пятых... Может я и родилась в рубашке, но все это случилось за считанные часы. Спасибо всем кто мне помог… И Андрею (Ежику), и Лене с тов. Суховым, Саше Ward`у… Что бы я без вас делала!

Итак, операция по пересадке "сердца" прошла успешно и через три дня из двух "мертвых" мотоциклов собран один работающий. Не терпится скорее поехать и поехать нормально, ибо этот почти 3-х недельный перманентный ремонт порядком надоел.

Из-за потерянного времени Тыву оставим на следующий раз (еще один "долг" и еще один повод приехать сюда еще раз).500 км не крюк для "бешенного" туриста - поворачиваю на Телецкое озеро. Знакомый Чуйский Тракт ласково ложится под колеса, мотор тихонько урчит, я же жадно вдыхаю русский воздух и наслаждаюсь "нашими" березками. Все же, как они красивы! Вот уже и Катунь зашумела, забурлила у самой дороги, вот уже и горы "включили"... В Горно-Алтайск въезжаю с закатом. Впереди еще 180 км по горным серпантинам - ночной этап. Но чтобы жизнь медом не казалась, небеса разразились грозой. Темнота разрывается молниями, сверкающими со всех сторон и, почему-то параллельно земле, и тонущих в потоках дождя...

Актыбаш. Не смотря на ночь и дождь, туристический поселок не спит. Но вот незадача... Договорились, что приеду - позвоню ребятам, ан нет сотовой связи. Нет совсем и полностью... Понимаю, что ночью я здесь никого не найду, бросаю палатку и, закутавшись в сухой и теплый спальник, проваливаюсь в сон.

[MadMax.kz]

Озеро Телецкое - самое большое озеро Алтая. Его название происходит от алтайского племени телеутов, а по-алтайски называется Алтын-Коль, что означает "золотое озеро". По старой легенде, в давние времена на Алтае был голод. Один алтаец имел большой золотой слиток, но, обойдя весь Алтай, так и не смог на него ничего купить. Раздосадованный и голодный, "богатый" бедняк бросил свой слиток в озеро и сам погиб в его волнах. С тех пор на языке алтайцев озеро называется Алтын-Коль - "золотое озеро". Озеро расположено на высоте 436 м над уровнем моря, его окружают высокие горные хребты, в т.ч. Корбу (2059 м) и Алтын-Ту. Телецкое озеро входит в число 15 глубочайших озер мира.



Утро. Палатку поставила вчера в изумительном месте на самом берегу Телецкого озера. Тучи обходят нас стороной; то и дело, поднимая небольшую волну, мимо проносится моторка. Туристов сюда приезжает много, кто живет в палаточном городке на бывшей вертолетной площадке, кто рассасывается по берегам Бии, кто расселяется по домикам и комнатам. Поднимаю на уши пол Актыбаша на тему сыска двух мотоциклистов. Все в один голос говорят: "Вчера видели, но куда делись - не знаем". Это как искать иголку в стоге сена. В конце концов, поняв, что поиски тщетны, еще раз взглянув на дремлющее озеро, беру курс на Новосиб. Как, однако, красива и приятна горная дорожка, когда едешь под ласковыми лучиками солнца.

К Новосибирску подъезжаю, как положено, ночью. Не первый раз уж в этих краях, но еще ни разу не удалось въехать в город посветлу. В потемках (уличные фонари в 12 ночи выключают, эдак "комендантский час" и всем спать) добираюсь до речного вокзала, где встречает новосибирская мотоячейка. Дальше помню смутно, но было хорошо ...

На Томск идем вдвоем с Толей (Злым). Погода не летная, дождь хлещет как из ведра, да и не жарко. Но как же я соскучилась по нашим лесам! Мокрый запах "нашего" леса наполняет легкие и настроение, словно на лифте, взмывает вверх.

Томск. Ох, как я люблю этот город! Профессор встретил на подъезде и намекнул, что ждет баня. Что еще надо мокрому и замерзшему мототуристу окромя хорошей бани! Сидя на границе у меня четко сформулировались 3 заветных желания: напиться, выспаться и помыться. Первые два исполнились еще в Новосибирске, а вот третье...

До утра, пока хозяйка дома, вставшая на работу, не разогнала нас по койкам, разговаривали, пили пиво, и я старательно отогревала косточки в бане. Как все-таки здорово, что можно вот так приехать к черту на кулички, встретить друзей, выпить с ними "за встречу"... Практически весь следующий день катались с Профессором по городу, устраняли недоделанные в Барнауле "косяки": поведенный при спусках с гор тормозной диск, под который в Новосибе подложили шайбочки из пивной банки, дабы уменьшить биения, выровняли, нашли тросик спидометра, взамен порванного.



Наконец-то я увидела Томск во всей его красе. Вот уж действительно "на высоком берегу Томи...".

Томск, один из старейших городов Сибири, был основан в 1604 году. В XVII веке он играл большую роль в обороне русских земель от вторжений степных кочевников. В переводе с кетского Тоом (в сегодняшнем звучании Томь, было и другое - Тома) - означает "река". Другой перевод слова "тоом" - "темный". За несколько месяцев на одном из удобных для обороны холмов двести казаков возвели стену из заостренных кверху бревен - острог и деревянную изгородь из 53 двухэтажных срубов - городен, меж которых строили сьезжую избу, воеводские хоромы, сторожевые башни. В 1804 году образовалась Томская губерния, в которую вошли немалая часть Западной и Центральной Сибири, Алтай, кузнецкие земли и земли северных казахов. В двадцатых годах позапрошлого столетия в верховьях Ушайки были найдены россыпи и самородки золота. Томск охватила золотая лихорадка. Спешно создавались промышленные артели. Возник первый в Сибири общественный банк. Город ямщиков и торговцев буквально за несколько лет превратился в "сибирский Сан-Франциско" - столицу золотопромышленников и губернских чиновников.

Прокатились по старому городу, по современному. Все вперемежку: новостройки, между ними исторические дома, тут же и "деревня Томск" с покосившимися заборами и болтающимися на одной петле воротами, и опять новостройки.

"Из нашего казино так просто не уходят..." - если уж попал в "засаду" - дык это на долго. Но "уважительная" причина - паром - выдергивает меня из гостеприимного города. Плата за быстрый отъезд (раньше чем через неделю от сюда не отпускают) - привязанный на мот мешок огурцов, эдак "северные бананы".

Приличная бетонка ведет дальше на север, но вскоре заканчивается. Пошел глинистый грейдер и, по закону подлости, тут же лупонул дождь. Скользко, но управляемость теряется не до конца (хорошо однако, на эндуре ездить, все ей не почем!). Дорога пустая и после "гостеприимного" Томска очень хочется спать.

[MadMax.kz]

Парабель. Повсюду музыка, песни и пляски - репетиция завтрашнего праздника, дня села. Да... догадывалась я, что Maga выставит тут засаду, но чтоб так! Полдороги перегораживает Урал, вторую половину - Дима, отправленный братом в засаду. "У меня никто не проскочит...". По прибытию домой старшОму брату (мы с ним разминулись где-то в недрах Новосибирска, он "свалил" на Алтай) отрапортовали: "Выловили, привезли, баня топится, чай налит!". Так за разговорами после баньки и пролетел остаток дня.

Утро. Второй мешок огурцов утрамбовывается на мот. Тороплюсь на паром. От вчерашнего дождя и непогоды осталась только мокрая и грязная грунтовка. Прохладные утренние лучи сибирского солнца пробиваются сквозь завесу леса, радуя глаз.

Погрузка на паром идет полным ходом, машины, ночевавшие на берегу, толкаясь, торопятся загрузиться на небольшую баржу. Моты, естественно, вне очереди и вот уже с борта любуюсь на еще спящую Обь. Чуть качнувшись, отходим от берега и медленно набираем скорость. Целые сутки нам идти на этом суденышке вниз по Оби. Бегаю с фотоаппаратом от борта к борту: невысокие берега, поросшие лесом с пролысинами полей, островки с песчаными пляжами... красиво! Крайне редко попадаются деревеньки. Причаливаем на пустынный песчаный берег, сгружаем продукты. Летом паром - это единственный поставщик провизии, посему его радостно встречает добрая половина деревни, помогая сгружать ящики и коробки. Чем живут эти люди? Рыбалка да охота. Причем выловленную рыбу (иногда даже живую) тут же сдают на паром: прямо на ходу подъезжает моторка, цепляется за борт и "население" парома тут же скупает всю рыбу.

К обеду безделье надоедает, к вечеру - совсем надоедает. Все взрослое "население" парома уже изрядно опьянело, начинаются небольшие стычки. Но команда "не дремлет" и особо буйных быстренько разнимают.

Восхитительный закат над рекой. Паром затихает и медленно пробирается между светящихся буйков-маяков дальше вниз по течению Оби.



Почти по расписанию подходим к Стрежевому. Наконец-то, на берег. Соскучившись по рулю и скорости кручу колеса дальше на север.

Нижневартовск. Большой современный город, живущий нефтью и нефтяниками, отличные дороги, непривычно много машин. Мельком посмотрев на город, ищу выезд обратно на трассу. Указателей нет, а значит, надо брать "языка". Только притормозила спросить дорогу, догоняет джип:

- Проблемы? Помочь? Из города вывезти? Езжай за мной!

Что ж, еду. На выезде остановились, познакомились. Валентин настойчиво уговаривал задержаться в городе, отдохнуть, но… после суток, проведенных на пароме, мне так хотелось ехать, что уговорить меня остаться не было ни малейшего шанса.

Деревья потихоньку начинают мельчать, все больше болот "за бортом", вечным огнем над лесом мерцают факелы на месторождениях газа и нефти. Чем дальше углубляюсь в нефтяной край, тем дороже становится бензин (ну конечно, ведь здесь его делают!) впрочем, так же вверх ползут и остальные цены. Небеса вновь затягиваются низкими тучами, начинает моросить дождь, медленно, но упорно набирая силу. Температура с таким же упорством ползет вниз.

Когалым. Очередной нефтяной город. Спрятавшись от дождя и ветра в автобусной остановке, уничтожаю огурцы, недогрызенные на пароме. До темноты еще далеко и, не поддавшись на уговоры нижневартовских мотоциклистов задержаться в Когалыме (эх, быстро летают слухи о "тайном" проезде через город), поднимаюсь дальше на север. Начало августа, но здесь уже вовсю пахнет осенью. Дорога, прямая как стрела, то забирается в сосновый бор, то сбегает в бескрайнее болото. А какой здесь бор! Сосны не наши, не питерские, не стройные корабельные, а скорее карельские, т.е. низенькие и коренастые. Очень напоминает берег Белого моря - бор, белый песок, седой мох и запах Севера, пробивающийся сквозь пелену дождя.

Толи резкая акклиматизация после солнечного Узбекистана, толи нескончаемый дождь и ветер, но чувствую, что внутреннее промерзание доходит до критической точки - надо вставать на ночевку и греться. Территория Лукойла резко сменилась на территорию Сибнефти и снова пошло болото, вышки, месторождения. В поисках подходящей своротки на ночевку доезжаю до отворота на Ноябрьск - один из крупнейших городов Ямало-Ненецкого а.о. Пост Гаи, кафе, стоянка. Немного отогревшись горячим чаем, собираюсь ехать дальше, но… Подходят двое ребят (как потом оказалось мотоциклистов):

- Откуда, куда? Дык что ж ты будешь в палатке ночевать, давай к нам, в город.

30 км не крюк - сворачиваю на Ноябрьск. Уже в темноте, проскочив по улицам города, приезжаем "на базу". Эх, спасибо! Накормили, обогрели, отмыли, спать положили!

Не успела отъехать от "базы", вновь зарядил дождь. Под козырьком какого-то магазина наматываю пакеты поверх гидрашки (штаны промокают и плохо "держат" дождь), продавщица от удивления аж вышла посмотреть на всю эту операцию, а заодно, и была разведена на скотч, ибо мой клеился уже плохо. На повороте у выезда из города подул "ветерок"… мот, как на льду, просто ушел из-под меня. Лежу. Благо скорость не большая и защита все отрабатывает на ура.

Холодно, дождь, пронизывающий ветер… осень. Ни одного поселка, деревушки или, хотя бы, автобусной остановки, чтобы спрятаться и погреться. Кафе и те крайне редки. Пошла трехплитная бетонка, которую местные называют бездорожьем. Всем бы такое бездорожье! Похоже штырем арматуры, торчащим на стыке плит, рву заднее колесо. Клею. Через пару сотен км снова спустило колесо. На это раз распорола камеру стеклом. Вот она, старая резина - все гвозди мои. За бортом +4?С, да и нескончаемый дождь не добавляет тепла. Вспоминаю "холодное" Ташкентское лето в +53?С… Достаю камеру, пытаюсь выдавить на нее остатки клея. Рядом останавливается камазист:

- Что случилось? Помочь?

Да… Север, однако! Не ожидала, такого внимания к своей персоне, чтоб останавливались просто так, видя, что занимаюсь каким-то ремонтом. Камазист поделился Моментом и шкуркой (моя уже скорее напоминала тряпочку, чем наждачку). Пока присобачивала замерзшими руками заплатку, остановилась Газель, с тем же вопросом: "Что случилось? Помочь?".

Еду. "На это место уж нету карты, плывем вперед по абрису…". Страницы в атласе закончились, иду только по указателям. Где-то там, далеко-далеко впереди Новый Уренгой, Ямбург, Южный берег Северного Ледовитого Океана. Давненько я так не промерзала… 100 км не дотянув до Уренгоя, встаю на ночевку. Спрятавшись от ветра между песчаных бугров на берегу какой-то речки, бросаю палатку, натягиваю последние сухие штаны и заваливаюсь спать.

[MadMax.kz]

Морозное северное утро начинается с… бортирования колеса. Последняя дырка на бедной камере слишком большая и заплатка держит плохо. Клею рядом еще одну. Надо сказать, что эта эпопея с колесом длилась до самой Тюмени.

Уренгой. Огромный промышленный город вырастает посреди лесотундры. Люди, гаишники, светофоры… Иду на Ямбург, но, не тут то было. Прошлой осенью эту территорию Газпром признал своей и … закрыл. Типа, незачем тут всяким шляться, только по пропускам. Поворачиваю на Надым. Дорогу ремонтируют, посему, проезд только ночью. Гагарин как обычно, проломив кордон ГАИ, открывает мне путь. Все та же трехплитная бетонка, только деревья ну совсем маленькие.



Надым. Тупик. Дальше - только зимник на Салехард. До Обской Губы можно добраться исключительно по воде (ну или по зимнику). Беру "языка", допрашиваю. Говорит, то если вернуться на 100 км назад и пойти на Заполярный, то можно добраться до берега. Еду. Снова упираюсь в пост. Охранник, довольно молодой паренек, изучив мои документы, пригласил в помещение: "Сейчас решать будем, как Вас пропустить". Звонит одному начальнику, зачитывает вслух сопроводительное письмо:

- К нам тут приехал человек, у него официальные бумаги, что он является участником международного… посвященного… по маршруту… с целью…

Без смеха в слух такие слова произносить нельзя… Разве с такими "документами" можно не пропустить? Парнишка, получив наказ начальника проверить полностью и пропустить, радостно отдает мне доки.

- Мне сказали тебя полностью проверить… Но как я не знаю… Везешь что-нибудь запрещенное?

- Нет, конечно!

- Ну, тогда проезжай. А это что? Термос? А тебе кипятку не надо?

Свелось все к тому, что меня накормили картошкой с грибами, напоили чаем и даже угостили узбекским яблоком!

- Только зря ты туда едешь… от Заполярного 60 км зимника до Обской Губы…

- Я попробую…

Шлагбаум поднят и я на закрытой территории. Бетонка петляет по тундре он месторождения к месторождению, иногда с дикой скоростью проносятся Уазики и Камазы. Холодное северное солнце ни капли не греет, ветер, разгулявшийся на славу, сдувает с дороги. Через 90 км бетонка закончилась и пошел "обещанный" зимник. Плавно спускаюсь в болото. Вначале просто попадаются ямы-лужи, но постепенно дорога вся тонет в воде. Ищу объезды, колеса утопают в ковре из мха, редкие карликовые березки, такие же лиственницы, не выше 2-х метров и бескрайнее море голубики и черники. Дорога словно растворилась, не видно даже колей и общего направления движения. К вечеру окончательно заблудилась в этих березках. Ни одного ориентира, ни одного нормального дерева - только мох, истоптанный оленями, черника, да со всех сторон лилипутские березки. Как не печально, но до Обской Губы тут прорваться не получится, хотя она где-то совсем рядом. Попробовала болотной воды - малость солоновата, а значит и болото сие питается водами Океана.

К утру платка поседела инеем. Да, север однако… Как бы снег не выпал, а то по зимникам домой возвращаться буду. Ночью совсем рядом бродили олени - не пуганный здесь зверь, не боится человека. Снова поплутав среди березок, выбираюсь к Заполярному. Заправка есть, но она ведомственная и просто так на ней не заправиться. Но 5 литров мне все же отливают.



Дорога назад всегда короче и легче, тем более, когда светит солнышко вместо бесконечного дождя. С закатом подъезжаю к Когалыму. Смотрю, на обочине стоит джип, моргает аварийкой. Взрослый человек, в костюме, в белой рубашке, в галстуке… прыгает по дороге размахивая пиджаком… Что-то не так…

- пАдонки встречают!

Хохоча останавливаюсь… Это нижневартовцы, так и не простив мне "тайный" проезд через их город, выловили на обратном пути. Центральная гостиница Когалыма, горячая вода, теплая постель… Как это все непривычно, когда не надо натягивать палатку, раскочегаривать шмель, варить чай, умываться ледяной водой…

[MadMax.kz]

Тобольск. Утро, город только пробуждается.



Тобольск - бывшая столица Сибири. Основан в 1587 г. отрядом казаков Данилы Чулкова. На правом берегу Иртыша на высоком холме стоит белокаменный кремль с башнями и соборами. Этот кремль - краса и гордость бывшей столицы Сибири, красивейшего города всей зауральской России - Тобольска. Тобольск состоит как бы из трех частей. Первая - величавый кремль, самый древний и красивый в Сибири. Рядом с кремлем, как и полагается, находится Красная площадь. С северной стороны к площади примыкают несколько кварталов старых каменных домов, которые постепенно заменяются типовой застройкой "эпохи застоя". За всю свою историю, с этим городом связано многих исторических событий, некоторые из которых отразились в российской истории.

Гуляю по кремлю, дышу воздухом "тех" лет покорения Сибири. С высокого холма открывается вид на "старый" город, сверкающий куполами церквушек, где-то там в Иртыш несет свои воды река Тобол… идеально ровная линия далекого горизонта очерчивает небо… Эх, находили же наши предки такие места, знали, где кремль строить!

100 км до Тюмени и снова вожусь с колесом. Отлетела очередная заплатка, поставленная "спецами" в шиномонтажке. Небеса снова начинают плакать. Отданная Мишей Нижневартовским Ижевская камера всем хороша, но ниппель толще. Ножом и кусочком ножовочного полотна стачиваю мешающие утолщения, и кое-как, проталкиваю ниппель в отверстие в ободе. Зашел он настолько плотно, что даже не шелохнется. Но на этом до самого дома мои мучения с колесами закончились. Перед Тюменью дорога расширилась, ехать стало легче. Таежный лес светлеет, все больше березовых рощ и полей.

Тюмень. Отстирываюсь и отмываюсь в гостях у "наших".



Тюмень - первый русский город в Сибири. Основан как острог в 1586 г. воеводами И. Мясиным и В.Б. Сукиным в устье р. Тюменка (приток Туры), на месте возникшего в 14 в. татарского города Чинги-Тура, взятого Ермаком в 1581 г. Название Тюмень русские заимствовали из местной топонимии: ещё задолго до основания города они знали о татарском царстве Тюмень. Топоним из тюркского, монгольского тюмэн, тюмян "десять тысяч". Так обозначалось и войсковое соединение в 10 тысяч человек, и племя, снаряжавшее такое войско, и вся территория этого племени. Название территории и было взято русскими в качестве названия нового города.

Отметили приезд… поболтали… разошлись по койкам.

До боли знакомая дорожка бежит в столицу Урала - Екатеринбург. Эх, как я люблю эти места. Поля, березовые рощи, небольшие холмики, родной уральский воздух. Екатеринбург - еще та "засада", его быстро не минуешь. Небольшое ТО моту с заменой цепи и масла плавно перетекает в "за встречу"… С рассветом разбрелись спать.

Сворачиваю на Киров. Машин практически нет, новый асфальт ровно ложится под колеса. С обочины взлетает глухарь и медленно, еле-еле набирая высоту, перелетает через дорогу. Разглядывая редкую птичку, прижимаюсь ближе к отбойнику, чтоб разъехаться, но… в последний момент птичка передумывает, поворачивает назад и, зацепляя зеркало, прилетает мне ровно в забрало шлема. Как не оторвалась голова до сих пор не знаю, ибо весу у этой "редкой птички" не меньше 5 кг (2 кирпича). От удара вылетаю с мота и считаю столбики отбойника (5 помню четко, дальше - не считала). Открываю глаза - лежу, шлем закрыт, забрало все в кишках. Первая мысль: "Если это мои, то что они делают на шлеме?". Пытаюсь встать. Вроде бы ничего не сломано (защита отработала на все 200), но штормит не по-детски. Вжик уехал далеко вперед и молча лежит посреди дороги. Поднимаю, осматриваю - зеркало набекрень, да сумка (на которой он скользил) порвалась, а так - все цело. Сижу на обочине, оттирая остатки глухаря со шлема и выгребая перья из всех щелей. Да уж… поохотились… Вчера открылся охотничий сезон…



Потихоньку еду. Голова все так же кружится, держусь за руль, чтоб не упасть. Пошла Кировская область с ее "отличными" дорогами. Яма на яме, колдобина на колдобине. Часто останавливаюсь, ибо встряска от ям не улучшает самочувствие. Прошла Киров, свернула в лес на ночевку. Если утром будет совсем плохо - поеду напрямую домой, если терпимо - то дальше на Архангельск.

Незабываемая ночь наконец-то закончилась.То ли свежий воздух подействовал, то ли мой организм нашел кусочек сил, но к утру даже малость полегчало. Вылезаю из палатки. Запах утреннего, влажного леса ударяет в нос, мешочки паутин поблескивают капельками росы, мох, похрустывая, проминается под ногами. Не торопясь, собираюсь. Только выбралась на дорогу - рухнул туман. Ничего не видно, пробираешься на ощупь в густом молоке. Все-таки, насколько качество дороги меняется в зависимости от мота. Та, что когда-то ИЖе мне показалась "неприятной" грунтовкой, на эндурике пролетела "на ура" и даже понравилась.

Перед Котласом началась противная морось, похолодало. Но все же что может быть милее, чем Север, "наш" славянский Север. "Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них все Россия сошлась…".

Приятная грунтовочка бежит по берегу Северной Двины. Брусничные боры; полуразрушенные, но бережно хранящие историю, церквушки… красиво!

Архангельск встречает солнышком и довольно теплой погодой.

Заложен в 1583 по указу Ивана Грозного на правом берегу Северной Двины, на мысу Пур-Наволок как деревянная крепость близ Михайло-Архангельского монастыря, основанного новгородцами в конце 14 в. В первые десятилетия существования города его называли Новый город, Новые Холмогоры, Новый Холмогорский город. Однако жители называли его по монастырю Архангельский город. Первый крупный морской порт Русского государства. В 17 веке его расцвет был обусловлен развитием беломорской торговли с Англией и другими западно-европейскими странами. С 1620-х гг. существовала иностранная колония.

В 25 километрах от города, в маленькой деревне Малые Корелы раскинулся Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства - уникальное собрание памятников деревянной архитектуры. Брожу, удивляюсь русским мастерам, из под топора которых вышли все эти церкви, часовенки, мельницы… Эх, умели же на Руси строить…





Ночь под шелест прибоя Белого моря незаметно пролетает. Вскоре за Северодвинском заканчивается асфальт и довольно приличный грейдер, переваливаясь с холма на холм, бежит на запад. Начинаются "американские горки" - вверх-вниз, крутые слепые повороты, чувство мгновенного зависания в воздухе на переломах дороги… Как я люблю такие дорожки! Правда за свое лихачество чуть было не поплатилась, влетев на скорости в "песчаную ловушку" - большущую песчаную яму. Но Вжику совсем не хотелось валяться и, чуть вздрогнув, он выровнялся, поймав дорогу. Небольшой участок асфальта в Онеге и снова вверх-вниз. А места-то какие обалденные!

[MadMax.kz]

Вот и с Олегом наконец-то встретились. Дальше едем вместе - он на буханке, я на моте. К вечеру, проехав где-то рядом с космодромом, подъехали к Плесецку. Еще засветло встали на привал. Пытаюсь ловить рыбу - нифига не клюет. Начерпав воды в сапоги, бросила это бесполезное занятие ("Здесь рыбы нет").

Грунтовка с редкими асфальтовыми передышками прибегает в Каргополь. Уютный маленький городок: белокаменные соборы, колокольни, старинные дома, детская площадка из вырезанных деревянных сказочных персонажей…



Карелия встретила отличным новым асфальтом и дожем, который то затихал, то обрушивался с новой силой. Чуть не дотянув до Пудожа, Олег обсох, но благо есть запас в канистрах. В пелене дождя проскочили Пудож, еще 20 км и свернули в лес. Дорога, в общепринятом понимании этого слова, вскоре закончилась, пошли лужи и глубокие колеи. Но, надо сказать, я готовилась к худшему. Для легкой, пусть и груженой эндурки с лысой асфальтовой резиной, особых "засад" нет, Олегу на буханке же сложнее, ибо ее тащить из болота ну совсем не хотелось. Все боялась, как бы он не свалился в колею, не сел на мосты или не застрял бы в какой луже и он молодец - проехал. Правда, на одном объезде застрял между берез - пришлось заняться лесоповалом. Проскочили брошенную деревушку, заросшую травой в рост человека и вот она… Онега… Волны, накатываясь на широкий песчаный пляж, тихонько отступают, горизонт тонет в струях далекого дождя, сосны, покачиваясь, что-то напевают. Подъехал Олег, стоим, слушаем шум Онеги… Она ласково, по-домашнему, гладит песок, стирая с него все следы.

Полдня бродили по камням, разглядывая древние петроглифы - наскальные рисунки древних охотников и рыболовов которым более 6 т. лет. Мыс Бесов Нос когда-то был центром языческого святилища, а сам Бес - "хозяином подземного мира", тем богом или демоном, которому поклонялись древние.



До дома рукой подать, но быстро возвращаться совсем не хочется. Оттягивая возвращение в пыльный, задымленный город, завернула на праздник "Рыбинское Море-2006", побродила по Москве, умылась в водах Селигера… Природа, словно плача над заканчивающимся походом вновь поливает дождем. Но я уже дома…



Автор: Александра "Шурик" Теплякова...

[MadMax.kz]

[_G_G_]

[Outsider]

асилил таки впечатлило
_________________
Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов

[Skiplo]

Впечатлило. Хотя до конца не осилил. Позже.
_________________
Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
Альберт Эйнштейн

[Пьяный викинг]

Крутая девушка! Уважаю.
_________________
Господь Бог создал людей разными сильными и слабыми, кач уровнял их шансы.

[Стас]

Прочитал давно ,был под впечатлением ,не мог ничего написать ,на таких людях и держиться все мотодвижение ...смелых выносливых ,и жаждущих приключений...
_________________
PHYXIUS