Live2Ride.KZ

Yamaha Virago XV 250

зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегистрированные пользователи: Нет
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Чопперы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Drasha писал(а):
хм а вот мне интересно глушаки у нас с тобой одинаковые можем махнёмя, ибо подумываю о том что бы флейты выбить))

Здаров, Блин они совсем разные и по диаметру, жаль но увы
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

okjetpes писал(а):
скорее всего ищи новый РР

РР снял там провода сплавились друг к другу, а ген на всяк случай новый поставил
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть интересная статья, может кому нужна

написал ее: Valera_Donetsk

У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.
Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная?!? Что очень часто выходит из строя.
Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.
Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5 V.
Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»
1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
“НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла - установкой дополнительных «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ!!! Как известно генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.
Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !
“НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.
Итог - выкипание электролита и быстрая потеря емкости.
Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.
Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.
Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР?!?!
Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.
Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор - происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.
Для проверки нам понадобятся :
1. Трезвая голова;
2. Элементарные познания в электрике;
3. Лампа 12V/5W, желательно с патроном;
4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см;
5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24V.
6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)
Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.
Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.
В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.
При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ. Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах»!!!
Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)
Проверка осуществляется в три этапа.
Этап первый
Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6. При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

вот еще нашел


Родные мозги всегда лучше
- Чем ?
- Чем другие.


"Мозги" мотоцикла - электронное устройство сопоставимое по уровню сложности с микрокалькулятором. Поэтому заменить их на что-либо другое можно не всегда.
Но можно попробовать.
Грубо говоря, мозги делятся на две категории:
Первая - те что попроще работают по принципу "датчик вращения коленвала, сообщил, что поршень находится в ВМТ ( верхняя мёртвая точка ) - мозг среагировал и дал сигнал на образование искры"
Вторая - "датчик вращения постоянно передаёт мозгам информацию о режиме вращения коленвала - мозги высчитывают переодичность образования искр"

Итак, если у вас (ни дай бог) сгорели мозги.
Сначала надо определить какого они у вас типа - "первого" или "второго".
У подавляющего большинства мотоциклов, датчики вращения коленвала находятся прямо в генераторе.
( Если провода от мозгов идут не к генератору а в другое место двигателя, как, например, у HONDA CB1, то лезем смотреть это место )
Так что смотрите на левую крышку двигателя.
Из под неё будут выходить два жгута. Снимите оплётку с обоих.
В одном жгуте будет либо три провода, либо ( что гораздо реже ) пять.
Это жгут на РР, он вам не нужен.
Во втором жгуте будет либо два провода, либо четыре - это жгут от датчиков на мозги. Его-то и искали.
Если проводов - четыре - вам повезло - у вас "мозги" "первого" типа.
Если два - дело гораздо хуже - у вас мозги "второго" типа.
P.S. На подавляющем большинстве Ямах стоят мозги "второго" типа.

Сначала о "первом" типе ( 4 провода ).
Запомните цвета проводов и проследите их до разъёма мозгов.
Включите тестер в режим "омметр" и найдите какие из четырёх проводов попарно замкнуты между собой. ( Ну не замкнуты, но сопротивление там будет ом 10 )
Собственно всё.
Дальше берёте два одинаковых автомобильных коммутатора от "Волги" потому что именно они рассчитаны на индуктивный датчик.
А в мотоцикле стоит именно индуктивный датчик, а вовсе не "датчик Холла", как его многие называют.
Поэтому вы берете коммутаторы, рассчитаные на индуктивный датчик, подключаете их к бобинам ( катушкам зажигания ) и подключаете к ним выловленные вами "замкнутые" провода.
То есть, если у вас провода 1 2 3 4 и 1 замкнут на 2 а 3 замкнут на 4,
то к одному коммутатору подключаете 1 и 2 а ко второму 3 и 4.
Если мотик не заводится, то поменяйте пары местами - к первому 3-4 ко второму 1-2.
В принципе можно ехать. Хотя ехать будет так себе.
Дабы улучшить параметры езды, обратитесь к какому-нибудь радиолюбителю, чтобы он
подключил к коммутаторам октан-корректоры.
Суть в том, что "родные" мозги, кроме всего прочего, обеспечивают опережение зажигания. Автомобильные же коммутаторы для этого не предназначены. В классических жигулях опережение регулируется поворотом трамблёра. Схема типа "октан-корректор" позволяет худо-бедно регулировать опережение зажигания электронным путём.

Теперь по "мозгам" "второго" типа. ( 2 провода )
Это гораздо хуже, но осталась небольшая надежда.
Придётся сливать масло и вскрывать двигло.
Скидываем крышку генератора и внимательно осматриваем ротор снаружи.
( Если провода от мозгов идут не к генератору а в другое место двигателя, как, например, у Yamaha FZX, то лезем смотреть это место )
Ищем небольшие железные нашлёпочки, толшиной пару миллиметров, шириной с мизинец, и длиной от 5-ти до 30-ти миллиметров.
Не нашли ? Всё.
Вам помогут только родные "мозги".
Не, ну есть ещё вариант "вырезать железячку, прицепить к распредвалу или коленвалу, поставить датчики холла от жигулей..." но я на это не подписываюсь.
Нашли ? Сколько их, какой они длины и как расположены относительно друг друга ?
Две штучки, миллиметров по 10 и на 180 градусов ?
Опять же всё.
Их штук 8 и расстояние между ними одинаковое ?
И снова - без вариантов.
А вот если их два, они длиной миллиметров по 30 и расположены под 90 градусов относительно друг друга - у вас есть шанс.
Шанс тут: http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/ ( Часть вторая, под названием " БЕЗ 'БЕГУНКА': ДУБЛЬ ДВА" )
Добавить к нему нечего, кроме все тех же эмиттерных повторителей и октан-корректора.
( По правде сказать, если у вас импенно такие "нашлёпочки", то "мозги" у вас тоже "первого" типа, просто ВМТ первого цилиндра они чуют по началу первой нашлёпки, а ВМТ второго цилиндра по окончанию второй, в то время как, классические "мозги" воспринимают только начало меток )

Так что берегите мозги.

P.S. как всегда есть исключения. Та же Yamaha FZX существует в двух вариантах - с двумя проводами и с четырмя.
Причём в четырёхпроводном варианте одна пара проводов идёт с одной стороны двигателя, а вторая - с другой. И все не в генератор. Их просто надо найти.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Outsider
Админ
цитировать



Зарегистрирован: 18.04.2008
Сообщения: 15095

Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dzhon
дай ссылку на первоисточник плиз
_________________
Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Outsider писал(а):
Dzhon
дай ссылку на первоисточник плиз


http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=7367.0


http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=7
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

есть еще

http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10

это на машины, по может поможет
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проверка исправности реле-регулятора


В прошлой статье я сказал, что будет целая серия статей про реле-регуляторы напряжения китайских скутеров. Вот я и продолжаю данную серию и сегодня вкратце, в двух словах, скажу, как проверить данный реле-регулятор напряжения. Делается это очень просто, поэтому снимаем его, ищем тестер и проверяем. Прежде, чем продолжить, скажу, что если у вас начал садиться аккумулятор чаще обычного, а по времени он совсем новый, значит, что сломан скорее всего именно этот элемент проводки. А перегорает он довольно часто, как показывает практика мотолюбителей. Другими причинами могут быть и проблемы в освещении и поломка генератора, но начать можно именно из реле-регулятора. Только помним, что прежде чем ставить новый реле-регулятор напряжения, обязательно нужно усомниться в проводке. Ведь перегореть этот элемент мог из-за поломки иных звеньев и приборов, замыкания проводов и т. д. Не стоит палить новый регулятор из-за недосмотра. Теперь, когда я рассказал о небольших нюансах, начинаю объяснять проверку исправности реле-регулятора напряжения. И проверяется он довольно просто, зачастую в нем горят или диоды, или тиристор. Проверяется это путем подсоединения одного конца тестера (тестер включить в режиме омметра) к клемме массы, то есть месту подсоединения зеленого провода (но не к корпусу, корпус реле-регулятора не подключен к массе внутри) и далее другой провод тестера подключаем поочередно ко всем другим клеммам. В исправном реле-регуляторе везде тестер укажет ноль, то есть пробоя диодов и тиристора нет, что очень хорошо. Но хочется сказать и другое, данная проверка не исключает стопроцентно, что регулятор напряжения исправен. Есть малый процент, что перегорели иные элементы и даже при отсутствии контакта реле, все-равно оно будет неисправно. Но если тестер покажет замыкание, значит, стопроцентно реле-регулятор перегорел. Вот такое обычный способ узнать быстро неисправность реле-регулятора напряжения. В других статьях я опишу схемы и внешний вид разных регуляторов, сегодня решил просто описать момент поиска неисправности.


Автор: admin, 18 июня 2011, рубрика: Viper вайпер, Мопеды, мото
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Свеча, это хороший индикатор работы двигателя. По состоянию электродов можно определить неполадки двигателя.

РИС1. Светло-коричневый нагар.


Рис 2. Бархатистый нагар черного цвета.


Рис 3. Черный масляный нагар“


Рис 4. Толстый слой рыхлых отложений


Рис 5. Отложения красного цвета


Рис 6. Оплавление центрального электрода

А теперь пояснения к рисункам.Вы сможете определить правильность выбора свечи, качество топлива и т.д., найти неисправность: Рис 1. Светло-коричневый нагар. Двигатель работает нормально. Правильно подобранная по характеристикам, хорошо работающая свеча. Нормально настроенный карбюратор и зажигание. Качественное масло и топливо. Расход топлива и масла в норме.По мере надобности чистить свечу и контролировать зазор. Рис 2. Бархатистый нагар черного цвета. Переобогащенная смесь. Неправильная регулировка карбюратора. Неисправность автоматической термозаслонки. Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Возможно, трудности с пуском на горячую. Отрегулировать карбюратор. Отремонтировать автоматическую термозаслонку. Низкая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы (в 4-х тактных моделях еще и негерметичность клапанов). Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Трудности с пуском на холодную и на горячую. В данной ситуации поможет только разборка двигателя и ремонт цилиндро-поршневой группы. Если неплотность клапанов – требуется их притирка или замена. Загрязнен воздушный фильтр. Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. При сильном загрязнении – неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском на горячую. Заменить или промыть воздушный фильтр. Неправильная установка зазора, неисправность свечи. Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском. Отрегулировать зазор или сменить свечу на новую. Калильное число свечи больше необходимого для данного двигателя. Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском. Заменить свечу на новую с правильным калильным числом. Рис 3. Черный масляный нагар. Повышенная подача масла маслонасосом или его неисправность (для 2-х тактных двигателей) Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск. Забрызгивание свечи до полной остановки двигателя. Отрегулировать или отремонтировать маслонасос Попадание масла в камеру сгорания (для 4-х тактных двигателей) Заменить маслосъемные колпачки клапанов или кольца поршней. Рис 4. Толстый слой рыхлых отложений. Низкое качество бензина или масла. Перебои в работе двигателя, затруднен пуск. Сменить используемое масло или топливо. Рис 5. Отложения красного цвета. Превышение допустимых норм концентрации металлосодержащих присадок в бензине. Возможны перебои в работе двигателя, затруднен пуск. Сменить используемое топливо. Рис 6. Оплавление центрального электрода. Калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателя. Перебои в работе двигателя, затруднен пуск. Заменить свечу на новую с правильным калильным числом. Низкооктановое топливо. Снижение мощности двигателя, детонация. Заменить топливо. Неисправность системы охлаждения. Перегрев двигателя. Срочно проверить и исправить систему охлаждения.[img][/img][url][/url][img][/img][img][/img][img][/img]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 5, 8, 2011, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

может кому поможет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unrealreality
Ураган
цитировать



Зарегистрирован: 13.09.2008
Сообщения: 5531

Марка мото:
Kawasaki

СообщениеДобавлено: 8, 8, 2011, 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dzhon отличная инфа Good
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 8, 8, 2011, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Народ, ситуация такая.
поменял поршня вот только цепи в цилиндрах прокрутил. Где взять метки ГРМ для соединение метки на звездочке распределительного вала и головке
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dzhon
Мазут
цитировать



Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 28
Откуда: Almaty
Марка мото:

СообщениеДобавлено: 8, 8, 2011, 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проще говоря, как настроить это все по меткам?
Где взять мануал.
В нэте скудноватое описание этого процесса.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дед отмороз
Старик
цитировать



Зарегистрирован: 11.01.2010
Сообщения: 2565
Откуда: Алматы
Марка мото:
пианина YAMAHA XJ 600 diversio

СообщениеДобавлено: 8, 8, 2011, 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

посмотри здесь "http://www.blackbears.ru/index.php?get=manual "
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Чопперы Часовой пояс: GMT + 6
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Реклама: Жилая недвижимость от застройщика BI Group