Мара Лучезарный
Байкер
цитировать
Зарегистрирован: 14.05.2008
Сообщения: 575
Откуда: Almaty, Kazakhstan
Марка мото:
|
 Добавлено: 28, 2, 2011, 15:55 Заголовок сообщения: Алматы - Актау через Узбекию или ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2010 |
 |
|
Что делать зимой когда байк в спячке? Честно говоря, байкерам все же можно чем- нибудь заняться. По своему прекрасна зимняя «синева» и не прекращаемое общение с друзьями, юзанье и-нета в поисках нужных мотодевайсов, планы новых маршрутиков на лето .. и многое другое от чего мы не даем скуке нас прогрузить и остаться хоть и «озимыми» но не отмороженными. Меня пробило на писанину и мне захотелось написать еще один мотоотчетик и описать поездочку которая была организованна в июле 2010 года..
В этой поездке как нельзя лучше описываются трудовые будни нашего мототуристического клуба SilkOffRoad .
ИТАК
Мотобпробег Алматы- Актау или Горячие Головы 2010
Не прошло и двух недель после возвращения из моего разведтура на Памир, как мне позвонил мой коллега, партнер и уже просто друг из Японии - мистер Уно Казухитца или просто Казу и сказал: «Группа Шелковый путь готова продолжить свой тур». Из чего я понял, что мой рюкзак даже не стоит перебирать.
Кто есть группа Шелковый путь? – это 7 японцев, которые одержимы своей святой идеей проехать по Великому Шелковому Пути. И вот на протяжении нескольких лет они методично осуществляют свою мечту, проезжая недельные отрезки этого пути. «Почему так долго»? - спросят бывалые дальнобойщики – «это дело 1-2 месяцев». Отвечу. Дело в том, что у участников экспедиции, да и у всех японцев в целом, отпуска очень короткие – одна неделя, это не включая перелеты, т.е. максимум 10 дней в году. И это несмотря на статус и даже наоборот: чем ты круче, тем меньше ты можешь выделить себе времени оттянуться.
Так вот, каждый год они проезжают определенный отрезок Шелкового пути, выстраивая его таким образом, чтобы им хватило их недельного отпуска.
Как это выглядит. Старт начался три года назад в Китае, и в течении двух лет они проехали китайский отрезок, от востока до запада. Проехали на новых, арендованных китайских 250-ах, с грузовиком сопровождения, в котором находились исключительно запчасти к байкам. 
На следующий год, в очередной свой отпуск, группа продолжила свой крестный ход, старт которого в этот раз, начинался в Казахстане, на востоке от Хоргоса и пролегал на запад до Узбекистана : Хоргос –Алматы –Тараз –Шымкент - Ташкент. И в этом деле мы по своему приняли участие: я, Серега (командор) и механик Борис, сопровождали их машине а они ехали на наших мотоциклах от точки А до точки Б. Прошло все ровно и хорошо, практически без «исполнений». Люди улетели довольные, наполненные удовлетворением и преисполненные надеждой на следующий год продолжить в том же духе.
И вот теперь, Казу сан снова обращается к нам за очередной поддержкой и на этот раз группа рвется в бой провести очередную эстафету и проехать весь Узбекистан опять же с востока на запад - таково направление Великого Могучего Шелкового Пути. На этот раз точкой А, для них был намечен город Чимкент – точкой В, город Актау, но сам маршрут пролегал по Узбекским дорогам.
Я открыл карту предвкушая удовольствие – гимнастику для мозгов: признаться кайфую, при виде карты и зарождении маршрута.
Но что ж, задача несложная, но имелись некоторые загвоздки. Во-первых: время прохождение Узбекской границы такой толпой, да еще и на транспорте – не выбьемся ли из графика? Второе: время проведения тура – июль, а это самое пекло, выдержат ли самые «ламповые» дядьки, ведь там некоторым далеко за шестьдесят! И третье, запас топлива, а точнее парк CRFов, который не предусмотрен для дальнобоя, в плане бензобаков, не встрять бы где-нибудь посреди пустыни без бензина, тем более у японцев уже были билеты на обратный пусть из Актау. Конечно, имелось три 650-ки, но на них мы решили посадить самых агашек.
Определил следующие опорные точки маршрута:
Алматы-Чимкент-Джизак-Бухара-Хива-Нукус-Бейнеу-Актау.
Нужную информацию по бензу и маршруту дал знаток Дикого Запада - MadMax. Макс рахмет! К тому же по плану мы решили, что возьмем старый прицеп, и он повезет весь запас топлива. Оставалась только погода. Лелеяли себя мыслью, что будет пасмурно. В общем: Кони накормлены, хлопцы запряжены...)
В путь!!!
1 июля Алматы-Чимкент
С утра погрузили байки в грузового «мерина», под управление Амантая – нашего, знакомого еще по прошлому году, а сами с Командором и Андрюхой-механиком комфортно погрузились в крузак. И спокойненько двинули. До Чимкента 700 км. Японцы прилетают туда только завтра утром, поэтому ехали не торопясь – время было.
Пока ехали, мне все время казалось, что где-то что-то повизгивает. Потом это услышал и Серега. Особенно сильно слышалось на поворотах. Решили все-таки проверить. Оказалось, визжала резина на одном из колес прицепа, ее сильно сожрало с одного краю. Почему?? Что-то не то. Присмотрелись. Увидели. Одно колесо прицепа смотрело внутрь. Была погнута ось. Ебтить, когда? Тут Серега вспомнил, что давал телегу одному челу, а тот жестко юзал ее при строительстве дачи и таскал в ней какие-то камни. Все стало ясно. Причем перед отъездом поменяли подшипники, но траблов с геометрией, почему-то не заметили. Ладно, подумали, на крайняк докупим б/ушных баллонов и будем менять их по мере окончательного уничтожения косой геометрией. Двинули дальше. Где то под Таразом, звонит Амантай, он плелся за нами: «Пацаны, издалека вижу, у вас колесо болтается на прицепе». Остановились, я подергал колесо на проверку люфта и… оно осталось у меня в руках.
Крякнул подшипник!
Ну вот, еще тур не начался а уже началось.
Закинули телегу Амантаю, благо там хватало места. По дороге думали что делать. Можно бросить телегу в Чимкенте, скинуть с крузака задние сиденья и затолкать канистры туда. А их аж мля 12 штук!!! А что если «застрелится» какой-нибудь байк в пути? – его тогда куда? Нет, такой вариант не прокатывал. Во что бы то ни стало, нужно было чинить телегу. Ну что, звонок другу? Кому? Андрюхе Чимкенскому конечно же! (см. Памир 2010)
Позвонили, обрисовали ситуацию, ориентировочное время прибытия - час ночи. Через полчаса Андре перезвонил: «Вас ждут, в любое время, как приедете».
Приехали, как и планировали к часу ночи. Пацаны на домашнем СТО ждали нас. Выгрузили телегу, Амантая отпустили с байками спать , а сами начали корчиться с телегой. В три часа ночи удалось более-менее выпрямить ось. Поехали к Андре на хату, уснули моментально, все реально валились с ног.
ДЕНЬ ВТОРОЙ Чимкент - Джизак
Утром за мной заехал «бусик» и я поехал встречать в аэропорт группу. Встретил всех. Вот они красавцы! Все те же лица! И как всегда мля, с невероятной кучей багажа.
Расселись в бусик и все вместе поехали к назначенному месту, где Серега тем временем выгрузил мотасы, все настроил и залил всех бензином.
Группа быстро переоделась и сразу же была готова к старту.
Прежде чем двигаться дальше, хотелось бы представить некоторых участников этой интересной экспедиции, думаю, они заслуживают отдельного внимания.
Иримаджари Шочитоили просто мистер Ири сан - предводитель команчей, идейный вдохновитель путешествия, короче - аксакал группы. Он самый старший. Ему 70 лет. Несмотря, на скромный фейс, дядька очень знатный. Начал карьеру авиационным инженером. Затем перешел на работу в компанию Honda Motor Co. Был руководителем проекта, отец серии легендарного мотоцикла Honda CBX. Этот мотоцикл был как сейчас говорят «убийцей» мотоциклов того времени. Байк имел уникальное инженерное решение и давал такую по тем временам невероятную мощность, что конкуренты чуть не перешли на выпуск стиральных машин и пылесосов.
В течение 20 лет Ири сан работал в Honda Motor Co главным инженером-дизайнером мотоциклетных двигателей и гоночных двигателей Формулы-1, став исполнительным вице–президентом Honda Motor Co. Потом у Ири сана возникли какие-то проблемы со здоровьем, и он ушел в отставку, и хотя ему предлагали даже место президента Honda Motor Co, но он отказался. Можно без проблем найти кучу ссылок в интернете на историю этого мотоцикла и конечно же имя Ири сана прописано там крупными буквами, как неделимая часть истории этой знаменитой нашумевшей модели.
Вот коротенькая ссылка на историю мотоцикла
http://members.shaw.ca/cbx4evr/history.htm
А вот Ири сан в молодости http://www.cbx.com.ar/Recortes/Shoichiro%20Irimajiri.htm
Сейчас Ири сан на пенсии, но его частенько приглашают в Хонду в качестве достопочтенного и важного консультанта. Но все устремления и мысли Ири сана теперь всецело отданы путешествиям и нахождением новых интересных мест на планете, до которых можно добраться на двух колесах.
================================================
Ечи Агума. Ему 60. Друг Ири сана, в 80-ом был в руководстве Honda Racing Team, а также в 70-х экс-чемпион мира World GP в Японии в классе 125 сс
================================================
Мистер Усуи сан - Вице президент корпорации Сега. Да та самая, что была, когда-то лидером на рынке игровых приставок. Сейчас компания частично перепрофилировалась на другие направления и называется Sega Sammy. На родине имеет Honda XR250L и вполне доволен ею.
================================================
Мистер Секине сан. Ему 56. Президент какой то крупной звукозаписывающей Токийской компании, название которой как я не пытался так и не запомнил потому что не мог даже выговорить.
===============================================
Хашимото – самый молодой участник группы. Ему 40. Помощник мистера Секине.
==============================================
Мистер Курихара сан - сколько он не мычал, так он и не смог сказать кто он, потому что английский у него впрочем, как и у всех кроме Казу и Ири сана мягко говоря не очень. Как прокомментировал Казу – они плохо учились в школе. )
=============================================
Мистер Уно Казухица- мой друг, коллега. Сотрудник японской мототуристической фирмы, организатор путешествия. Круглый год проводит туры по всему миру. Его жена проводила мототуры по Монголии до 2010 года, пока не родила и временно не осела дома. В прошлом году мы с Казу провели несколько успешных оффроудных туров по Казахстану. Очень веселый чувак. Имеет Honda XR400 и вполне доволен ею.
Все живут в Токио.
Как видно люди непростые, но все вежливые, учтивые и очень веселые.
Как и планировали агашек рассадили на 650-ки.: Ири сана посадили на самый комфортный и низкий в холке байк Suzuki XF650. Об этом просил меня Казу еще перед приездом. Все помнили, как в прошлом году Ири сан на Yamaha TTR не доставал ногами до земли и каждый раз пока группа собиралась тронуться, Ири сана сажали на мотоцикл, запускали и он нарезал круги вокруг, пока группа не стартовала – потому что для него остановка, «горизонтальному» подобна. В городах на светофорах приходилось выполнять полу-акробатические трюки. По бокам у Ири сана ехали на мотасах два участника и на светофорах ловили его, стараясь удержать его мотоцикл в балансе. Поэтому в этот раз Ири сан решил не напрягать никого, и заказал себе специальные супер шузы на высоченной платформе – аля Кисы 80-х. При этом не забыл вставить в левый ботинок специальную подковку к подошве – для переключения скоростей.
Опаляя!
Его карифана Агуму, посадили на Yamahu XT600E, на который поставили 35 литровый асербесовский бак – будет дополнительным источником заправки.
Мистера Секине сана – на Хонду XR650L тоже с 25 литровым Асербесом.
Ну, а остальные с удовольствием расселись на Honda CRF. Замечу, что японцы в отличие от европейцев, с удовольствием предпочитают 250-ки. Пусть не так уж комфортно, но зато легко и покладисто. На родине у них вообще не в западло иметь «чахотки» и я с ними полностью согласен.
А мне досталась Yamaha WR250. Кстати на всех сириэфах и вээре мы поставили уменьшенные задние звезды – чтоб скорости больше было и расходу поменьше.
Ну вот. Летим. Жужжим. Скоро граница. Надо успеть не попасть на обед. Две границы трапезничают в разное время, и вся эта сиеста может затянуться часа на три.
Моменты трафика и прочее упущу, сразу к людям. Через пару десятков километров Агума сан останавливается. Я вижу, что он весь заляпан в масле. Причем экипа у него была как назло белого цвета. Он хлопает глазами, раскрывает рот, но у него нет слов. Не могу понять, что случилось, откуда сирануло масло. Делаем ревизию. Оказалось баком, тот что асербис, перетерло масляный шланг-обычный резиновый, который на ХТ, почему то проходит сверху по раме. Дааа, тюнинг вылез боком. Поменяли шланг, проложили втрое сложенную камеру, в виде подложки, получилось ПОЧТИ железно.
По дороге еще час его обрызгивало на ветру оставшимся маслом, и он все думал, что течь продолжается. Honda team же… Он несколько раз останавливался и просил устранить течь. Мы старательно протирали тряпками мотас и говорили «не парьтесь, не надо печалиться, щас все пройдет, надо топить, надо успеть – потом отмоетесь. Послушался, а что делать. Извини Агума сан в дороге всякое бывает.
Граница - КПП . В этом помещении летом, как в большой парилке. Душняк и толпняк. Если ты еще в экипе ходишь, то будешь мокрый и липкий как улитка. Декларация, которую тебе дают, размокает в потных руках, другую лучше не проси – разозлишь. Всё долго. Все на цыпочках. Пришлось оставить Андрюху механика у него оказался просроченный паспорт и его не пустили узбеки. Прорываемся часа через три – но это только я и группа японцев. И это удача что так быстро. Мы на мотасах просочились среди машин, стоящих в очереди, между колонной и оградой. Серега же на крузаке влип между вереницей камазов, которые в длинном коридоре бетонных отбойников никому не давали проходу, просто потому, что не могли - некуда деться. У них с документами какой-то бардак и их не выпускали. Получился некий капкан , или как говориться форс-мажор. Мы стояли и ждали его всего лишь в ста метрах уже в Узбекистане и ничего не могли сделать. Прошло ПЯТЬ часов! Группа измаялась. Серега выехал только когда стемнело. Он едва сдерживал свой нервный гнев-перегрев. Мы же обрадовались, что он, наконец-то выехал и сразу топнули. Нас встретили хотя и широкие, но непроглядно темные дороги Узбекистана. Я ни разу здесь не ездил по темнякам. 150 км до Джизака показались вечностью. Трафик, как на МКАДе. Сначала я вел группу красивой светящейся вереницей иногда маневрируя и обгоняя КАМАЗы в черной душноте. Я выполнял два главных действия – смотрел на маршрут по GPS и оглядывался назад, пересчитывая на ходу всех как утят, пока не убеждался, что едут все. Но потом я потерял из виду Серегу, он ехал «метлой» - самым последним, точнее я был уверен, что это он, но это оказалась какая-то другая машина – по фарам в толпе трудно определить. На позывы рации он не отвечал. Я вспомнил, что Серега не знает адреса в Джизаке, где мы должны остановиться. Я был мой прокол. Я останавливал всю группу под видом очередного перекура, а сам ждал, всматриваясь в дорогу. Но ждать у группы уже не было сил – все устали и хотели есть и спать, и имели на это полное право. И вообще это не их проблемы с задержками.
Самое, что меня угнетало, были мысли о том, что с Серегой при его буйном нраве могло произойти все, что угодно. Зная его я не удивляюсь уже ничему: он мог остановить КАМАЗ который бы его случайно подрезал и сделать фарш из водителя, он мог перевернуть на голову гаишника, если бы тот сказал по Серегиному мнению что-нибудь грубое, мог, боже упаси кого-нибудь случайно сбить и все это с отягощающими для путешествия обстоятельствами.
Гадай, не гадай, но нужно было двигаться. На каждом блокпосте я оставлял у ментов маляву, с адресом нашей гостиницы, и просил их отдать алматинскому джипу. Другого более надежного способа донести инфу не было.
В Джизак приехали к ночи. Заселялись, еле шевеля ногами. Сели кушать. Молча. Все знали, что Сереги до сих пор нет, а значит, нет машины сопровождения и самое главное, нет бенза, инструмента, багажа и до хрена чего еще. А еще все только началось и еще ехать и ехать
Я думал об одном, готов ли я, нет, точнее смогу ли провести группу без машины сопровождения. Как ни странно, но я был готов. Но если я не смогу и тур сорвется, то это будет катастрофой. Перед кем - кем, но только не перед японцами взять и «потерять лицо». Не харакири же мне потом делать, чтобы вернуть это самое лицо в их самурайских глазах.
Все закончили трапезу и потихоньку стали рассасываться, я еще сидел в тяжких раздумьях. И вдруг забежал Казу и радостно проорал: «Мистер Серегей come here!!
Я вылетел на улицу. Японцы стояли вокруг сидящего у машины командора и хлопали от счастья в ладоши. Командор сидел мрачный, как скала и грязный как бомж. Но главное он и машина были здесь. Малявы сработали. Японцы ушли спать. Я понял, что командор не может говорить и что он просто в ахуе от чего то. Я быстро сбегал за пивом и размочил его для разговора. Что случилось?
Сука.. в пиз…не спрашивай… я в рот еб.. этот прицеп… На х.. мы его взяли… Ебан..е колесо у телеги бля.. на ходу открутилось и съеба..ось в поле ... бля ..кукурузное какое то, я не мог его найти там в темниках…а там еще ебан..е болото… а потом ни одна пиз..а не остановилась помочь поставить его…..
Камандор чуть не плакал от досады, а я чуть ли не ржал от радости, что слава богу все закончилось не так как я думал - он никого не переехал и никого не рубанул. Допили пиво и пошли спать.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ Джизак - Бухара
Каждый день, утро начиналось с проверки байков: доливки масла, натяжки и смазки цепей и протяжки и т.д. и устранение прочих неполадок Но сегодня, одна неполадка беспокоила больше всего - гребаный прицеп. Колесо держалось на двух болтах и то кривых, остальные Серега не мог найти, а ехать сегодня до Бухары, а это под 400 км.
Маршрут до Бухары лежал через Самарканд, и мы решили сделать там пит-стоп и привести прицеп в порядок.
Не доезжая до Самарканда.
Так и сделали. В Самарканде накормили группу мощным самаркандским пловом, усадили в такси, и наказали таксистам показать достопримечательности и не возвращаться минимум часа три. Сами поехали на авторынок, за болтами.
Мощняцкий Самаркандский плов достоин японских фотокамер.
Фото на память с семьей чудесной Ошханы тобишь - пловешницы
Самаркандский авторынок.
Авто рынок Узбекистана тоже восточный базар – тут даже солидол с нигролом должен выглядеть апетитно как сладкое повидло.))
Как ни странно, на самаркандском авторынке нашли то, что нужно - хорошие каленые российские болты, нужного размера. На рынке все ходят с толстыми пакетами иногда в двух руках сразу – это деньги, узбекские суммы. И смех, и грех, как говорится. Но их бабки реально никуда не засунуть. Ни один «гамак» в мире не спроектирован под узбекские суммы, растолкать в карманы какие-нибудь 50 долларов в узбекских суммах почти нереально, особенно если ты в джинсах. В общем, мы были тоже с пакетами)).
Починили телегу и тут как раз вернулись радостные японцы. Расселись по мотасам и двинули дальше.
Солнце пекло как мегаватная лампа, жара была вездесущая. Солнечные удары не заставили себя ждать. Сначала тюкнуло Курихару. Почти теряя сознание, он остановился, слез с мотаса и разложился прямо на обочине дороги. Из носа хлестала кровища. Попаливали его водицей, по- прикладывали ему компресики, вообщем привели в порядок и вернули в строй..
Через некоторое время тоже произошло с Агучи саном. Хорошо у дядек хватало силы воли не терять сознание в движении. Но этот отказался от водных компрессов и закинулся какими-то своими «колесами». От них он сначала позеленел, потом посинел, потом как-то порозовел, сел на мотас, махнул рукой вперед как Чапай и поехал. По-правде говоря, от остановок, которые делаются, чтобы придти в себя, становится еще хуже. Абсолютное безветрие и адская жара делает из тебя какого-то малоподвижного, скрипящего ящера. Не то, что шевелиться, даже разговаривать невозможно. И поверьте лучше ехать. В самые невыносимые минуты можно полить себя водичкой, тогда просто кайф, но ненадолго, пять минут и ты сухой, потом снова потный и опять картинка плывет перед глазами…
Мы еще ехали, когда солнышко уже село. И вот в этот момент ты понимаешь, что такое благодать когда нет жары. Даже у японцев заметно изменилось настроение, малоэмоциональные до этого, их лица оживились, они начали весело шутить и разговаривать, когда мы остановились на перекур.
Стоит только остановиться на перекур, как ни откуда появляются любознательные люди – иногда очень много. Но что мне нравиться в местном темпераменте, что люди просто стоят и смотрят – за редким случаем вежливо попросят сфотографироваться возле вашего мотоцикла.
Древний Караван сарай - источник тени, уюта и вода на Шелковом пути. И хотя это уже памятник архитектуры в нем по-прежнему есть вода в виде большого круглого бассейна
Часам к 9-ти мы приблизились к Бухаре. На фоне темно-голубого неба с немногочисленными яркими звездами и черной равниной, показались высоченные минареты и купола старинной Бухары. И впрямь, вечером Бухара просто чудо! Выглядит она, как сказочный Багдад – в котором, как известно, все спокойно.
Несмотря на усталость и поздний час, надо всех накормить и напоить. В Бухаре в час ночи это сложно сделать, но все же, я нашел очень приличный ресторан в одной гостинице, где мы славно поели пиццу и выпили по холодному пиву. Самый старый и самый молодой Ири сан и Хашимото уснули прямо за столом, сидя. Они даже не проснулись, когда рядом за соседним столиком шумно загудела компания парней. Пацаны справляли мальчишник, один из них собирался жениться. Мне понравилось, как они отдыхали. Шумно пили водку минут 10, потом заказывали музыку, им включали на всю катушку, чисто узбекскую музыку, без современных инструментов и аранжировок, но при этом очень динамичную и зажигательную. Они все до единого подрывались из-за стола, выскакивали на танцпол, и очень весело и чинно со всеми узбекскими выкрутасами и кружевами, по-народному отплясывали трек, потом возвращались за стол и продолжали дружно бухать дальше, при этом, не забывая извиниться перед японцами за шумовые неудобства. Итак, на протяжении всего времени пока мы сидели. «Культурно отдыхать умеем» как говорится!
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ Бухара -Хива
Сегодня нас ждали почти 500 километров пути и предстояло пройти одну из самых больших пустынь в мире – Кызыл-кум. От одной только этой мысли у меня во рту появлялся сушняк, а шлем давил на голову с утроенной силой. Поэтому еще с вечера я попытался убедить Казу сделать старт пораньше, чтобы как можно больше проехать без палящего солнца. Казу : «моя люди хотят смотреть Бухара - ну хоть одним глазком..»? Да не вопрос.. валяй! Еще до выезда я рекомендовал Казу отщипнуть хоть денек для осмотра Бухары. Но нет.. йяпонский отпуск! Группа в ускоренном темпе прошвырнулась по знатной Бухаре, ну и мы заодно т.к. командор тоже не был здесь ни разу.
Бухара. Утро в гостевом доме.
Ляби Хауз – древние водяные бассейны. И по сей день излюбленное место людей – расслабиться в тени, попить зеленого чаю и поболтать – так не о чем. – chilout)
Я не много видел скульптур по Узбекистану, мож не там ездил?) Зато увидел одну в центре Бухары - кто не помнит сказки про Ходжу Насреддина ? – так вот ему в Узбекии памятник есть!
Кто не помнит молоко в таких бутылочках?)) оно тут еще есть.
хотел аж взять исполнить за былое)) но потом подумал вдруг «дно» выбьет, испугался и не стал..
Площадь Минор
Глючные орнаменты
Крепость Арк.
Главные ворота в крепость
Ири сан уже нарыл себе местный кепонзель и ходит радостный.
Сувениры.. сувениры..
Мы подумали что это курительные трубки и стали с командором загибать на пальцах кому можно купить домой такой сувенир - не дорогой и очень необходимый в жизни дивайс. Благо продавец тормознул нас и внес ясность - « что вы.. что вы!!! - удивился он – « это не для этого!! не для курения..» это для младенцев! Это когда они лежат в люльке им эту трубочку одевают на пенис , вот как раз этим концом куда вы думали «дурь» забивают, и когда малыш писает то по этой трубочке все вытекает через дырочку в кроватке…ну типа многоразового трубопамперса..»
Мы с командором лежали ногами кверху и сами чуть не уссыкались от смеха!). вот бы набрали.. «памперсов»))
Памятное фото на площади Медресе Мир-и-Араб
По коням!!!
Нужно было заправиться, но нас ждал сюрприз - на заправках не было бензина. Заправщики удивлялись «а вы что не знали? Уже неделю как идет бензиновый дефицит», «но в самарканде и везде был бензин!» - удивлялись мы. «Ниче ..скоро и до туда дойдет, а туда куда вы едете, его уже давно-о-о-о нет.» Спасибо, успокоил…
Мы потеряли час, наверное, пока нашли заправочку с километровой очередью за 80-м бензином.
Тут у нас с командором произошло разногласие. Ему кто-то напел на заправке, что в Хиве с рук можно найти очень качественный контрабандный туркменский бензин и командор решил залить только три из 12 канистр!!!
на заправке
Почему так мало???- офигел я. Мол, чтобы не тащить стремный бенз и не лить его в байки. Этого до хивы хватит , а там заправимся нормальным. С одной стороны я понимал его, он переживал за мотасы, потому что сочетание хренового бензина, непрерывной работы с утра до вечера, жары и высокотехнологичных моторов, как у СРФов, ВОЗМОЖНО могут привести к необратимым последствиям, в результате которых движок может «застрелиться». Но я совсем не переживал за байки, в таких аппаратах как CRFы почему то я был уверен. Я переживал за другое - встать посреди пустыни с 8-ю мотоциклами без бенза…и 8-ю невинными японцами. Я настаивал залить хотя бы 6 канистр…. Я не мог понять НА ХУЯ тогда мы возим 12 пустых канистр через две страны?!? что бы теперь залить только ТРИ!?!?!» Но он ни в какую. В разногласиях, мы вошли в Кызыл-кумы.
Пекло стояло неимоверное. Раскаленный воздух обжигал кожу даже через одежду. Вода уходила влёт. Сначала японцы смеялись, когда я на привалах снимал шлем и заливал туда пол бутылки воды, а потом одевал его. Через некоторое время один за другим, они начали повторять то же самое. В этом и вправду было спасение. Минут 20-30 голова находилась в оазисе, мозг хоть чуть-чуть начинал работать, а картинка перед глазами не плыла. Но делали так нечасто. Такими способами запасы воды испарялись, а машина до потолка заполнялась пустыми баклашками. Кто то из встречных водил сказал: «Сегодня +55».
Бензин и в правду был гавно. Не проехали и трети, как баки стали пустыми. Единственные три канистры разлили по 250-кам. Больше бензина не было. Командор стал хмурый – дошло. Я вел группу медленно, чтобы хоть как-то уменьшить расход. Через некоторое время по очереди владельцы 250-ок стали равняться со мной и маячить на ходу, что переключились уже на резерв.
Вокруг по-прежнему ни машин, ни людей – один песок.
Командор где-то нарочно отстает от группы, наверное чувствуя себя виноватым и стараясь не показываться . Я же матерился на всю пустыню, , что так позволил себе лохануться. Где-то не доезжая Турткуля догоняет Казу, маячит что кто-то из группы заглох. Плеснули. Последующее время я только и делал что останавливался отливая из тюниных баков, то у XR-ки, то у XT-ишки маленькую баклашечку бенза и выливал очередному ссохнувшемуся байку. Ландшафт резко изменился. Появилась растительность, стали появляться дома – мы подъезжали к Амурдарье, вокруг которой все цвело.
Правда, положения это не меняло, а наоборот. Мы останавливались теряя время на заправках, которые попадались нам, но они были пусты. Все до одного мотаса ехали на резерве, а до Хивы еще оставалось прилично.
Ладно, успокаивал себя я, если и кончится бенз, то мы хоть рядом с людьми, а не среди песков. Вдруг несколько мотасов глохнут намертво. Нет бенза. Отливать у «бегемотов» уже нет смысла, те сами уже ехали на парах. Стоим. Вдруг прямо из-за ограды молодой узбек спрашивает, так спокойно: «нужен бензин?»
- да.
-Щас принесу. Приносит трехлитровую банку.
-А еще есть?
-Есть. А вам скока?
-сколько есть.
-Щас у соседа спрошу.
Сосед прикатил на телеге 40 литровый молочный бидон .
-Вам повезло что заглохли здесь, больше здесь нигде нету, честно.
Разлили все. Цвет жидкости был оч странный да и бензином не пахло. Выбора не было.
Зато виды вокруг… Сразу понимаешь: вот что значит вода в пустыне. Кругом растет рис, фруктовые сады, после песков все это выглядит как джунгли, через которые мы долго не могли найти Амурдарью и понтонный мост через нее. Потом нашли.
Мотасы пропустили бесплатно. С машины что-то взяли, но немного. Ургенч пролетели, когда уже темнело. В Ургенче тоже не было бенза. От Ургенча до Хивы летели уже по ночной дороге. Я заметил, что я обогнал троллейбус. Показалось что ли? Присмотрелся, точно. Троллейбусное полотно висело в воздухе, и было со мной до самой Хивы. Потом узнал. Оказывается, что это один из немногих в мире междугородных троллейбусных маршрут - Ургенч-Хива! Протяжённость маршрута — около 35 км.
Хива.
Если Бухара показалась мне древним Багдадом, то вечерняя Хива была просто картинкой со страниц восточной сказки «Тысяча и одна ночь». Настоящий древний город, который не изменился на протяжении тысячи лет. Я забронировал здесь один отель и клянусь, нисколечко не пожалел. Отель расположен в самом центре Хивы и занимает здание бывшего медресе Мухаммеда Амин Хана, которое было построено в середине 19 века (1851 - 1853). Это самое большое медресе города, свыше 250 студентов проживали и учились там до начала 20 века.
Отель в Хиве
Признаться, я всегда был в восторге от Узбекского гостиничного сервиса. И еще от дизайнеров, которые ловко и непринужденно вписывают необходимые дары цивилизации в виде телевизоров, кондиционеров, холодильников и т.д. в древний восточный интерьер, в вековую каменную кладку, очень умело сохраняя в атмосфере дух восточной старины различными предметами интерьера.
вот такие апартаменты а в старинном медресе
Про отношение к посетителям я молчу. Ненавязчивое внимание персонала, которое по твоему желанию может моментально превратиться в индивидуальную услужливость. Я не знаю, какие отели в Алмате считаются «крутыми», но могу точно сказать – они отдыхают. У нас ни один «ресепшн» не выйдет из-за стойки, и не проводит тебя до рума, по пути поинтересовавшись, каков был ваш путь и что вы желаете прямо щас.
И конечно он будет нахваливать свой город. Кто выше? кто старше? кто красивее? Эти темы всегда проскальзывают у жителей тех или иных городов Узбекистана. Соперничество в основном идет между Самаркандом, Бухарой и Хивой. О красоте городов споры бесконечны и бесполезны, так как известно, что на вкус и цвет товарища нет. Но есть очевидные факты, с которыми приходиться всем мириться. Например, Самарканд старше Бухары и Хивы, и вообще один из древнейших городов на планете, ему около 3000 лет, но в тоже время он немного потерял эту ценность, потому что окутался современным обликом в виде новых зданий, предприятий и т.д. Бухара моложе, но сохранила старый облик. Зато гордость хивинцев это знаменитая башня минарет Ислам-Ходжи. Она выше знаменитого бухарского минарета Калян почти на 10 метров и составляет 56,6 метров. На что Бухарцам тоже есть что сказать. Они уверяют, что минарет Калян имеет многометровое основание, скрытое в глубине земли, под вековыми наслоениями. И если мерить оттуда, то минарет Ислама-Ходжи будет отдыхать в тенечке.
Байки улеглись спать прямо возле крыльца гостиницы…
ДЕНЬ ПЯТЫЙ Хива - Нукус
С утра, пока все завтракали, мы с Серегой решали уже привычную за последнее время проблему с бензом. Но все решилось быстро. Опять же сервис! Мухит с рецепшена, оставив помощника на посту, прыгнул к нам в машину и повез нас на «яму». Мы действительно нашли тот самый подпольный туркменский бензин. Из красивого зажиточного двора, мерными канистрами, мы выжали все, что у них было – на сегодня хватит.
Туркменский бензинчик.
Часик пробежались по Хиве. Маленький старинный городок.
Самый большой минарет Центральной Азии. Минарет Ислам –Ходжи.
И тут же самый маленькая- так получилось, что недостроенная башня минарета, получившая название Кук или кальта-минор ( короткая башня), была задумана как самая большая в Азии. Честолюбивые замыслы хивинского хана оборвала битва с туркменами в 1855 году, после которых он уже не возвратился в Хиву. Минарет, обещавший быть самым большим из известных в городах в Средней Азии, в итоге остался самым коротышкой (диаметр его в основании 14,2 метра, высота построенной части 26метров). Жизнь не предсказуема…
выезд со двора гостишки
от туда же
Сегодня мы ехали в Нукус. Столица Республики Каракалпакстана. Статус ее независимости не до конца мне ясен. Все, то же, что и в Узбекистане – те же деньги, те же номера на машинах, таже форма у должностных, но свой флаг и независимость. «Мы - это не они» - говорят гордо каракалпаки про себя и узбеков.
Салам Каракалпакия!
Дорога от Хивы шла на запад через много разных поселков, рисовых полей и, конечно же, через Амурдарью и понтонный мост.
[img] [/img]
Самса на колесах.
местные детишки
В Нукус доехали быстро. Город окружен пустыней Кызылкум, и было немного неожиданно увидеть чистый полноценный город, с целыми районами из многоэтажек. Заселились в гостиницу. Небольшая уютная гостиница с собственным двориком. Почему то она была самая дорогая из всего нашего списка – 60 баксов за двухместный номер. Наверное, из-за малой проходимости и отдаленности. Вообще сюда в западный Узбекистан мало кто ездит из туристов – далековато, да и дорога изматывающая и неинтересная, хотя посмотреть здесь, конечно же, есть на что. Вечером в гостиницу заехали два байкера-иностра на старой Сузучке и еще, каком то дрышпаке.
Попили с нами пива. Завтра они хотели упасть к нам на хвост и доехать с нами до Муйнака, потом обратно, потом в Киргизию, оттуда в Казахстан и дальше, дальше, дальше. Потом из Алматы, они мне эсэмэсили, что бросили полумертвые байки на моторсе, а сами улетели. Накатались короче.
Туркменский бенз оказался совсем даже неплохим, но назавтра запасы по любому нужно было где-то пополнять. Здесь на западе бензина не стало раньше всех других областей и многие уже ходили пешком. Кстати причину возникновения бензинового кризиса нам так и не удалось выяснить – реально тайна покрытая мраком. Одно понятно – кому-то это на руку, но как, ни странно тока не государству.
Очередь на заправке – люди стоят по пол дня. Заливают только в бак, в канистры не дают.
Асима – девчонка на ресепшене, реально нам помогла. Она долго обзванивала кого-то с мобилы . Какой-то ее знакомый держал автобазу и с его указа там нас заправили по два доллара за литр –нам повезло. Заливать много не стали – скоро граница и больше одной канистры провозить нельзя, заставят просто вылить на землю
ДЕНЬ ШЕСТОЙ Нукус -Бейнеу
Встали в 5 утра. Быстро позавтракали, взяли из гостишки ланчбоксы и топанули.
Приклеившиеся к нам двое иностров не выдержали нашего темпа и в течение часа отстали, напрочь потерявшись из вида. Сори ребята... нам бы своих вытащить отсюда.
Дорога, первые километров 100, была грунтовка, потом пошел асфальт. Потом он кончился. Солнце поднималось, беспощадно раскаляя воздух. И если между Бухарой и Хивой был один песок, то здесь был один «голяк». Голяк и все!!! Равнина, солнце и дорога. Хлебнуть воды, заправка, газ. Равнина, солнце и дорога. Хлебнуть воды, заправка, газ.
Так доехали до границы с Казахстаном. Дааа.. я не видел более международно-первобытного КПП, чем здесь. Кругом одни нахалы. Причем каждый сидит в своей будке и эти будки стоят где попало. .Не понять кто есть кто и все это по колено в пыли и на открытом солнцепеке. В очередях в основном камазисты. И они везут не дыни и арбузы или еще что-нибудь, они везут людей из узбеки в Россию на работы и везут контейнерами, тупо обычными контейнерами с маленькими окошками для вентиляции. Какая там «жесть» можно только догадываться.
Японцы забились, как овечки в тень какого то единственного навеса и стали заполнять декларации, кто на чем мог – на коленках, на спинах друг друга, на ладошках, на рюкзаках, потому что больше было негде. Что мне уже нравилось в японцах, это то, что за последние несколько туров проведенных с нами, они перестали чему-либо удивляться у нас. Они покорно выполняли все, что мы им объясняли и умудрялись между собой еще о чем-то шутить. В это же время, одновременно с нами, границу проходили двое иностров-туристов. Судя по номерам и фаршированному Ланд Роверу, ребята были из Англии. Вы бы видели их лица. Они стояли с открытым от ужаса ртами, держа документы в разведенных от растерянности руках и не знали, что им делать. Никто из людей в форме и близко не знал положенного международного английского языка, да и ващьпе тут всем до вас пох. Если бы они были не путешественники, я бы забил на них, но мне стало по-своему жалко их. Я подошел к ним и постарался, как мог, доходчиво объяснить: куда и зачем и к кому нужно идти. От радости, они аж запрыгали, предложили мне поехать с ними в качестве гида и собирались принести мне какой-то презент из их машины, но мне было не до этого, мне нужно было поскорей тащить своих.
От границы до Бейнеу оставалось еще около полусотни километров. Солнце уже не так пекло и в приподнятом настроении мы долетели до Бейнеу. Там нас ждал дядя Леша, который должен был помочь нам с размещением. Я не знал его. Его контакт цинканул мне МэдМакс. Кстати, дядя Леша бывший кроссмен. Еще из Алматы я звонил ему и серьезно попросил его помочь с комфортным размещением почетных гостей. На что дядя Леша отвечал «не ссы, приедете, разберемся». Японцам же я сказал, что в Бейнеу нас ждет уютный гостевой дом. Долго искать дядю Лешу не пришлось. Местные, при виде нас на мотасах, сами спрашивали «Вы к дяде Леше? - Вам туда!»
Про город под названием Бейнеу я слышал давно, местные называют его Бомбей. Для многих Бомбей - известная жопа мира. Дядя Леша здесь единственный оставшийся русский житель, отчего еще в Алмате мне рисовалась очень грустная картина. Типа: небольшой перекошенный домик с кривыми воротами, в котором, в полном одиночестве, лишь в окружении мотоциклетных кубков сидит грустный дядя Леша – пьет и ничего не делает.
«Языки» и дорога привели нас к огороженной территории, ворота распахнулись и мы въехали. Вышел мужчина и сказал « Ну что с приездом, я дядя Леша, бросайте мотоциклы здесь – это все мое». «Все мое» - было следующее: территория примерно в гектар, была огорожена двухметровым кирпичным забором, вдоль которого стояли автобусы, грузовики и газели, из некоторых строем выходили и заходили не большие массы людей, судя по всему узбеков. Тут же были боксы, где эти газели ремонтировались. Тут же было несколько одноэтажных домов, один из которых был с вывеской «Асхана», тут же были целые своры собак и привязанный волкодав и конечно тут же, отдающий приказы направо и налево стоял дядя Леша. «Зовите меня Себастьян Перейро - торговец черным деревом» - первое, что промелькнуло у меня в голове.
Дядя Леша, по-моему, забыл, что нас должно было приехать 9 человек и чесал затылок «Куда же вас разместить?... И с задумчивым видом повел нас в первый домик. Пыльные, чумазые и запаренные японцы тащились за ним уже со своими чемоданами, в надежде поскорей принять душ и упасть на кровать. Все вместе мы зашли в темное помещение, в котором стоял мрачный душняк, а в комнате кроме двухэтажных нар больше ничего из мебели не было. На нарах рядами сидели, какие-то люди и сквозь темноту смотрели на нас своими белыми испуганными глазами.
«Ну что, вот здесь пойдет?» бодро спросил нас дядя Леша. «А как же они»? - с отвисшей челюстью спросил я - тыкая пальцем в сторону нар. «Да не вопрос.» «Съебались!!» прикрикнул в сторону нар дядя Леша. И силуэты с белыми глазами просто исчезли, как в старых советских сказках. А теперь? – с надеждой спросил дядя Леша. Я и даже Командор были в ШОКЕ. В «ЧЕМ» были японцы, я не хотел даже думать. Я вывел дядю Лешу на улицу и сказал: «Дядя Леша если ты не хочешь международного скандала, то скорей ищи им что-нибудь приличное, хотя бы для агашек!!! «Ну пойдемте, посмотрим, там у меня еще для баб место есть, может их туда? – ответил дядя Леша. Мы зашли в другое помещение и были встречены истеричным женским визгом, вперемешку с узбекской речью.
Бляяя… там в натуре были две тетки и они как раз переодевались. Мы смущенно отвернулись. Дядя Леша же, опять применил свое волшебное слово, и комната стала пустой. «Другой базар»? – поинтересовался дядя Леша, довольный произведенным эффектом. Здесь и в самом деле был «другой базар», было светло, были застеленные чистыми простынями небольшие нары, все было в коврах, присутствовал даже телевизор и кондиционер. Ири сан утвердительно кивнул головой и молча поставил свой чемодан, размером с него самого.
В этот вечер, даже, по словам дяди Леши, стояла небывалая духота. Мне она показалось даже ужасней чем в здание таможни. Казу хотел было уже поставить себе палатку во дворе и спать на открытом воздухе, но мистер Секине сан, который уже вышел из постройки с пузырем виски и сел на землю, что-то настоятельно по-японский ему сказал – я перевел себе так: Нихуя себе ты хитровыебанный Чингачкук!!! Хочешь здесь отщепенец приземлиться? Нихуя-я-я… будешь спать с нами на нарах… иш ты….» и отхлебнул сразу полпузыря. Казу поникший, уволокся с палаткой обратно в комнату. Секине сан, был единственным из агашек, кто не влез в комфортную женскую комнатку. Он был явно не в себе. Мы переглянулись с командором - агашку нужно было поддержать. Мы подсели к нему на землю и вместе с ним допили оставшийся вискарь, «по-японски» – из горла и без закуски. «Где будете спать вы»? спросил нас Секинэ сан. «Еще не знаем…да и это не важно». Секинэ по отечески похлопал нас по плечам, улыбнулся и сказал «ю а рили мэн» и покачиваясь, довольный ушел спать в мужскую половину.
Когда к концу дня все живы и здоровы, когда все сыты, когда все спокойно спят, и с техникой все нормально, у нас с командором наступает наша кратковременная спокойная жизнь. Мы набрали пива, и пошли к дяде Леше в гости, который уже ждал нас в своей VIP комнате. Тут было все, и даже интернет.
На самом деле дядя Леша очень добрый и интересный мужик – как говориться «мировой». Точно говорил мне про него MadMax - «накормит, напоит и нахуй пошлет»)) .
Его интересно было слушать. Он рассказывал нам про свою мотоциклетную молодость, про кровожадные времена, когда государство вело промысел на сайгаков, и их кроссменов отправляли на байках в загоны, на тысячные стада и за это платили немаленькие деньги и даже спрашивали «план» (Пятилетки)). А тогда походу и сайгаки и кроссмены здесь водились толпами. Не то, что щас. Показывал на компе фотки разных мотокругостветников которые останавливались у него, а некоторые даже подолгу. Я узнавал их всех, потому что все они потом жили у нас на базе в Алмате. И конечно дядя Леша рассказал нам про нашу завтрашнюю дорогу. «От Бомбея около полтинника километров асфальта, потом около двухсот грейдера, старайтесь ехать по краю, там помягче, а потом снова асфальт и вы в Актау». И в конце добавил: «Ебанутая дорога... заебетесь…»
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. Бейнеу-Актау
Встали рано. Все были вялые, потому что никто не смог толком выспаться в такую духоту. На Казмунаевской заправке спокойно заправились нашим казахским, набрали воды и дернули. Асфальт пролетели быстро, потом начался грейдер.
О-о этот грейдер! Грейдер если не присматриваться как бы ровный но судя по вибрации это была сплошная гармошка местами с огромными выбоинами. При этом дорога горбилась к центру и ехать посредине было практически невозможно – мотоцикл жесточайше вибрируя все равно сползал к краю. По краю, как говорил дядя Леша ехать было действительно помягче, но там, в полколеса была пыльная пудра, которая поднималась таким облаком, что задние старались отстать на километры, чтобы видеть перед собой дорогу. Если собрать все мои оффроудные туры в один, то даже он не кончит меня, так, как ушатали меня эти 200 км. Я не забуду их никогда. На половине этого участка руки уже не могли держать мотас, ноги стоять на нем, а сидеть мы уже даже и не пытались. Средняя скорость километров 50. Тело продолжает трястись, даже когда стоишь на перекурах. Жара, пыль на зубах. Номера на мотасах поотрывало. Я не видел такого раньше. Я видел, когда номера вырывались из отверстий, в местах их крепления болтами. Но чтобы вот так!! В клочья!! Оторвались почти на всех мотасах.
В какой то момент меня сильно достало это все и я в ярости дал газу. Разогнавшись до стольника почувствовал что управление байка как то изменилось, и меня стало странно кренить в бок. Я понял что следующим шагом должно было быть неизбежное падение, но каким то чудом я вывел мотик из пике и остановился вспотев дополнительно. Пробило переднее колесо. Я ехал без защиты и железно бы стерся бы до ушей если бы грабызнулся. Больше я не злился и ехал спокойно).
За что я полюбил японцев, так это за то, что они самураи. Настоящие самураи. Самураи до последней капли крови. Ты будешь их вести по раскаленной лаве или по ледяной воде, но они никогда не пикнут, они никогда не скажут «можно постоять, отдохнуть еще», «давайте остановимся, я захотел попить», «стойте! я хочу сать» или «ты слишком быстро едешь, давай по медленнее», они даже виду не подадут что им плохо, они будут молча, стиснув зубы ехать, следуя за лидером группы один в один, лишь бы не показаться слабым в твоих глазах и в глазах других самураев. Я даже не знаю, как бы мы ехали, если бы это были не японцы.
У командора по дороге по вылетали из прицепа канистры и запасные баллоны, которые были стянуты «трещотками» – ремни стерлись об углы прицепа. Борта многострадального прицепа разваливались во все стороны. Но благо не пришлось возвращаться за потерянными канистрами. За нами, оказывается, шел КамАЗ, все подобрал и отдал нам, когда мы стояли обескураженные на перекуре, обнаружив пропажу. За это мы дали ему минералку. Больше он ничего не просил.
Только одна мысль на протяжении всего этого отрезка циклично крутилась в перегретой голове «Когда же асфальт?». «Когда же асфальт?» «Когда же асфальт?». Немного радовало, что хоть сменился пустынный ландшафт. Теперь мы спустились и ехали по дну высохшего миллионы лет назад моря, в окружении берегов-каньонов. Прям Аризонский пейзаж или по нашему Устюрт.
По пути нам попалась машина, новенькая аудеха на российских номерах. Там сидела парочка - парень с девушкой. Они ползли в том же направлении. Подъехав поближе, мы были шокированы - машина ехала чисто на дисках, резины походу уже давно не было. Машина шоркала дном на каждой кочке. Плелись они километров 5 в час. А ехать было еще ой как далеко. Помочь им было реально нечем, кроме как взять их пассажирами. Но они отказались и попросили только воды и сказали, что им навстречу из Актау уже выехал джип. А если б не выехал, подумал я, и они не встретили нас, то сдохнуть здесь вполне реально.
И вот, наконец-то долгожданный асфальт!!! Это была всеобщая радость!!! Японцы слезли с мотасов, и упав на коленки, символично стали целовать его. Если бы кто-нибудь видел это со стороны, явно подумал бы «парни перегрелись».
Долгожданный асфальт.
Но в целом признаться, мы так были задрочены этим участком, что езда по асфальту была мукой не меньшей, потому что сил уже не было ни на что. Теперь в горячей голове крутилась другая мысль «Когда же море»? «Когда же море»? «Когда же я его увижу»? «Воды…ну где же ты море!!?»
А моря долго не было. Оно появилось уже пред самым Актау. Но все же появилось, и очень сильно порадовало глаз и подняло настроение. Потому что вся картинка, в лучах невероятно красивого красного заката, была просто спасительным чудом.
В Актау нас должен был встретить еще один далекий незнакомый друг – Алексей Мельчагов. Я был знаком с ним до этого только по телефону. Весной 2009-го, он позвонил мне, найдя где то мой телефон и сказал: «у нас тут иностр на мотасе недавно застрял, скоро собирается ехать дальше, как раз через вас, но его самого и его мотас кончили наши дороги и мы приварили к его мотасу люльку от Урала, чтоб он хотя бы не так часто падал от бессилия – поэтому ждите, дай бог, доедет и до вас».
Немного отойду от темы. Этого парня на моцике «трансформере» звали Винсент (Франция). Он ехал на древнем списанном полицейском BMW, к которому в Актау пацаны приварили каляску от Урала. После Актау он долго висел у дяди Леши, потом доехал да нас и еще долго висел у нас. Это был офигительный, просто удивительный чел. Я много видал кругосветников, но этот… Для меня лично этот парень был олицетворением, точнее чистым образом бескорыстного странствующего не ведомо куда байкера. Денег у него едва хватало на бензин, и он не просил ничего, но все сами старались помочь ему. Он никогда никуда не торопился, постоянно улыбался и шутил. Пожалуй, его веселый дух и был его двигателем в путешествии, а в самом путешествие главное для него в первую очередь были люди, люди которых он встречал на пути и общался. Он не знал языка, но почему-то все кто с ним разговаривал, понимали его без проблем. После нас он скромно проехал все «станы» включая Афганистан и Пакистан, и никакие отчеты об этом нигде не писал. А жаль… одна весточка пришла мне от него из Паскитсна. В пакистане он писал мне письмо с компа через сотку какого-то талибанского полевого командира , что с ним все нормально. Потом он потерялся, а потом снова появился через пару месяцев, уже где-то в Бангладеше где уже успел отрастить бороду. И каждый раз нахваливал ловко приваренную в Актау люльку. Когда он покидал Казахстан и прощался с нами, вместе с улыбкой у него на щеках текли слезы : «вы настоящие люди в вас течет настоящая жизнь, дай бог, и я вернусь к вам еще раз».
Винсент Клотре у нас в Алматы со своим байком.
Щас я думаю: «Да Винсент, в твоем километраже мне далеко до тебя брат, но глядя на тебя усваиваешь одну простую житейскую истину: «доброе сердце, открытая душа, веселый нрав и ты уедешь на байке хоть на марс, потому что звезды будут улыбаться тебе».
Удачи тебе Винсент!!! И всем кто в пути!
Итак, Актау.
Мы стояли на дороге в офигительно-современном городе и ждали Леху. Такой же модный и упакованный, на чётком TDMе Леха, подъехал, не заставив нас долго ждать. Правда пока ждали, ко мне подошел Казу и с умоляющим взглядом сказал: «Марат сан, мы знаем что ты забронировал для нас гостиницу, конечно мы переночуем в ней, но можно на следующий день ты нам поможешь снять хорошую гостиницу, не переживай это будет за наш счет». Я понял, что ситуация в Бомбее его настолько напрягла, что он решил перестраховаться. Я понял, что агашки конечно не предъявили, но замечание сделали. Все-таки часть лица я и Казу «потеряли». Я честно не знал, куда нас поселит Леха и конечно согласился, тоже подстраховавшись. А Леха став лидером группы на некоторое время, протащил нас через весь город и привел нас к самому берегу моря, где стояла новая небольшая гостиница, которую он забронировал для нас. Пустая гостиница, построенная для заплывающих капитанов кораблей, оказалась просто раем, в которую кроме нас сегодня никто сюда не заплыл. А главное она была в двух шагах от пляжа и синего моря. Все радостно вселились, повалились на кровати и больше никто ничего не хотел.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ Актау и каспийский пляж.
Утро. Просунулись мы с Командором поздно, нас разбудил Леха. Японцы уже ушли на море. А мы за все это время, наконец-то выспались и могли забить на пыльные мотасы, убитую одежду и жаренные мысли. Теперь только шорты, сланцы , пиво и рубашка в стиле Акапулько! Я шел по гламурному пляжу , подходил к морю и не верил, что сейчас это произойдет. Я ждал этой минуты целую неделю. Я дошел до теплой, бирюзовой, чистой воды и рухнул в нее. Что это было!!! Да, это было то что описать... невозможно. Это…... Можно сказать только так «возьмите свой самый лучший оргазм в жизни, умножьте его в тысячу раз – и вы все равно не поймете что это». Не помню, сколько я просто провисел поплавком на воде, но в тот момент, мне хотелось, только одного - чтобы это не кончалось. Все было в кайф!!! Настроение высшее!!! Мы сделали это! Мы доехали! Техника не подвела, а люди все живы и счастливы! Остальное все ерунда – элементы, свойственные любому приключению, но без которых бы и не вышло даже страницы этого рассказа.
Божественное море.
В запасе был целый день. Леха организовал водный скутер. Как выяснилось жители страны восходящего солнца ни разу в жизни не катались на водном скутере, причем сделанном там же в Японии.!!!))) Затестить этого зверя отважились только Казу и Усуи сан. Их и без того детские лица стали радостные как у покемонов.
Потом японцы захотели купить черную икру, которую некоторые из счастливчиков уже к зрелому возрасту пробовали один раз в жизни. Эта затея нас с командором тоже заинтересовала, и мы даже решили сделать презент и купить всем по баночке. Попросили Леху помочь найти нам эту самую черную икру. Как и любой местный житель, которому до фени местные ништяки, известные во всем мире – Леха только пожал плечами и сказал: «даже не знаю, давайте съездим в гастроном». Действительно куда еще ехать в крае, в котором икра должна быть по идее везде. В гастрономе черная икра спокойно лежала в банках с классической синей крышкой и нарисованным осетром, картинка счастливого советского детства.
В гастрономе цена баночки была – не помню то ли 2 то ли 3 тысячи тенге. Мы обрадовались – бюджет позволял подарить каждому по банке и по банке съесть. Леха насторожился и мы сразу же вместе с ним. Что-то дешево….- сказал Леха. Решили позвать заведующего. Он сказал «икра настоящая! Все пучком!». Ладно, мы все-таки решили купить банку и слопать ее, чтобы понять то ли это? и не «потерять лица» при дарении. Вышли на улицу с икрой и батоном и стали тестить. Честно я сам уже давно забыл вкус черной икры, но то что мы ели, явно была какая то лажа, очень слегка напоминающая по вкусу икру.
Тут как раз проезжал Лехин знакомый. «Вы че тут икру жрете, как панки?))… «Да вот взяли тут и пробуем». - «Нашли че пробовать)) езжайте туда-то…..»
Мы приехали «туда-то». Крохотный магазинчик был рыбной лавкой. Продавщицы с гордостью вытащили три баночки икры разных размеров и озвучили прайсы. Самая маленькая баночка, в ней наверное помещалась чайная ложка, стоила -$300, средних размеров банка стоила –$500 и банка где то в пол кило стоила под штуку баксов и все с официальным разрешением на вывоз из страны. Что-то о презенте перехотелось даже думать. Вернулись, сообщили японцам. Они что то перетерли между собой, и я увидел как жирная «жаба» наскочила на них и передушила всю группу одним махом, не пощадив даже состоятельного вице-президента.
Вечером в гостинице устроили так называемый у иностров прощальный ужин, в итоге переросший по нашему в радосто-прощальную бухню на асфальте под открытым небом.
Кстати замечу, японцы ПЬЮТ. Пьют при любом раскладе. Конечно не в таких количествам как мы, но ушатываються не хуже наших. Им много не надо. Все курят (
_________________
www.silkoffroad.kz - МотоТуристический клуб. Казахстан.
https://www.facebook.com/silkoffroad
Последний раз редактировалось: Мара Лучезарный (12, 12, 2012, 17:09), всего редактировалось 1 раз |
|
Огромное спасибо!!!
по сравнению с нашими ага-самураями ихные не конгретные ,, кодекс чести себе придумали какой-то!!!