MadMax.kz
Сусанин
цитировать
Зарегистрирован: 19.04.2008
Сообщения: 962
Откуда: Дикий Запад Казахстана
Марка мото:
временно пешеход...
|
 Добавлено: 21, 4, 2008, 0:46 Заголовок сообщения: |
 |
|
Две тысячи километров пустынных приключений! Шесть колес на пятерых! Много это или мало?!
Горячее солнце, раскаленный песок, неутихающий ветер, капризы погоды, затопленные дороги, технические неполадки и постоянное напряжение позади. Позади солончаки, такыры, бескрайние степные просторы приаралья, безводье Кызылкум. Наконец-то есть связь, Интернет, цивилизация и возможность поведать миру о настоящих приключениях. И все же .. чего-то уже не хватает! Что именно? Наверное, это не передать словами. Только в дороге живет дух единения небольшой группы людей со звучным именем -КОМАНДА.
И так: мы сделали это! Пройдена первая пустыня из обширного списка программы максимум, да вдобавок проложен маршрут по дну Аральского моря. Выводы сделаем чуть позже, а сейчас эмоции.
В первую очередь, в хорошей голливудской традиции, хочется поблагодарить родных и близких всех членов команды за терпение, дорога для путешественника- это ДОЛГИЙ путь домой и, порой не легкий. Спасибо вам за поддержку.
Еще раз о составе команды прошедшей Кызылкум:
Сергей Синельник- руководитель проекта, водитель, Россия;
Александр Синельник- водитель, Россия;
Александр Кислов-журналист, Казахстан;
Алексей Савинов (Кулибин "RiderS"), механик-водитель, Казахстан;
Виталий Мельничук- художник, Россия.
07.05.2006
Утро в Уральске было обычное и необычное 25 числа. Месяца апреля, 2006 года команда путешественников во главе с братьями Синельниками стартовала по направлению на юго-восток. Спокойно, без суеты после активной пресс конференции и службы в храме святителя Николая Чудотворца пятеро искателей приключений загрузив полные коробки с продуктами в джип сопровождения, а трехколесные мотоциклы в грузовик с прицепом начинали новый виток приключенческой эпопеи задуманной Сергеем и Александром. Сквозь семь пустынь мира на отечественных мотовездеходах – совершенно необычный и безумный проект, для осуществления которого понадобились не только средства и силы, но и терпение. Попробуйте собрать информацию, разрешительные документы, визы в 14 стран мира, продумать маршрут и, наконец, доставить трехколесных монстров к месту старта. А то, что мотоциклы велики мы убедились уже на пробных заездах- управлять внедорожниками совсем непросто. Поэтому до пустынно-степной полосы решено подбросить каракаты (это еще одно прозвище трехколесных мотоциклов) на четырех колесах грузовика. Да и скорость передвижения по асфальту у ИЖей не велика, по паспорту 40 км в час.
От Уральска до Атырау идет вполне приличная дорога. Но уже все меньше и меньше встречных машин, степь да степь кругом. Не теряя времени, осваиваем новые навигаторы ГАРМИН. В песчаных дюнах эти умные электронные помощники будут как раз кстати. Параллельно джипу, как бы играя, пролетают шустрые птахи. У них то с навигацией все в порядке.
46 градусов северной широты, 54 градуса восточной долготы.
Проехав Атурау, в полной темноте делаем остановку и в первый раз совместными усилиями разбиваем лагерь. Как в любой экспедиции нам еще предстоит притереться друг к другу. Быстро и слаженно готовим ужин на газовой горелке из месячных запасов сублиматов. К ним тоже приходится привыкать. Засыпаем с чувством выполненного минимума. под гомон ночных птиц. По карте, мы на берегу озера.
В Кульсары докупаем продукты и выезжаем в степь на грейдерную дорогу, которую можно сравнить с полигоном для танков. Сегодня мотоциклы пойдут своим ходом.
Выбрав место для разгрузки, на удивление быстро стаскиваем пятисот килограммовые машины с грузовика. Сергею и Александру не терпится завести каракаты. Он все-таки есть, манящий и беззвучный зов пустыни.
До границы Казахстана и Узбекистана докатились без особых проблем, сделав небольшой крюк по пустыне с грозным названием Черные пески. Безлюдное место, только волчьи следы пересекают еще не пересохшие солончаки. А вот и жертва зубастых хищников- обглоданный скелет верблюда.
Таможенный пост на границе, как очаг цивилизации. Быстро проезжаем Казахстанский участок и попадаем в стерильную зону, пятисот метровый отрезок между КПП. Такое ощущение, что мусор, разносимый ветром- это неотъемлемая часть пейзажа, а что здесь делают люди, непонятно. На дороге скопилось несколько автобусов и сотни три пассажиров. В основном это гасторбайтеры, едут на заработки в Россию. До предела забитые Уазики и Газели. Загорелые усталые лица. Наше появление красочнее циркового представления. Таких машин здесь еще не видели. Вопросы. Вопросы. Удивление.. Узбекские таможенники и пограничники тоже удивлены. Наверное, поэтому, мы стоим у пропускного пункта целый час и утрясаем формальности. Наконец-то все печати поставлены.. Здравствуй Узбекистан.
Бескрайнее плато Устюрт. Идеально ровная гравийка уходящая за горизонт. От Каракалпакии, за 100км не встретили не одного поселка, ни одной живой души. Ветер, пустыня и низкое, свинцово-серое небо. Дождь, как приведение, появляется ниоткуда и мгновенно прекращается. Ночуем «в поле», всю ночь по палатке барабанят крупные капли, а утром за два часа северо-западный ветер начисто высушивает глиняные тыкыры. Едем дальше. Погода радует, дневная температура колеблется от +8 до +10, а ночью…. Как будто и не в пустыне. Мотовездеходы ведут себя вполне прилично. Но уже выявляются конструктивные недостатки, об этом позже…
Еще на границе нас предупредили, что бензин в этих местах плохой, да и того нет. Зато люди хорошие. В небольшой, одиноко стоящей чайхане, можно купить все, что требуется путешественнику- горячий лагман и бензин,
На широте 43*57’ меняем направление движения на восточное и устремляемся к Аральскому морю. Средняя скорость передвижения до 35 км в час. В Комсомольске на Устюрте, откуда море ушло еще в 60-е годы прошлого века, неожиданно встречаем ..местных байкеров, напропалую гоняющих по бескрайним просторам Устюрта на стареньких, но бодрых Явах и Ижах. Не поверите, в поселке на тридцать семей, более сотни мотоциклов!!
До Арала рукой подать. Около 30 км до береговой лилии и… еще 30 до самого моря. Решаем спустится с Чинка на дно и попробовать доехать до воды, заодно испытав мотовездеходы в условиях полного бездорожья.
Каракалпак Абу, сторож удаленной на сотни километров от цивилизации полу разобранной релейной станции, приглашает нас в гости и указывает точное место спуска с двухсотметрового обрыва Чинка. Осмотрев вездеходы и поцокав языком, все же предлагает не лезть в гиблые места. «Там дорог нет. Совсем нет!!!».
Но мы уже заводим вездеходы, мы надеемся на лучшее.
Ярко-изумрудная полоска Аральского моря появляется неожиданно. Чинк- береговая полоса древнего моря, как естественное препятствие и предупреждение –там, внизу, Запретная зона. Стоим на обрыве. ВАУ!! Ради этого стоило проделать весь нелегкий путь. Перед взором свободное от воды ДНО МОРЯ, ХОЛМЫ, СКАЛЫ,ПЕСЧАННЫЕ ДЮНЫ И ГДЕ-ТО НА ГОРИЗОНТЕ КРАЕШЕК АРАЛА! Быстрее вниз.
Спуск был не из легких. И только оказавшись у подножия Чинка. и взглянув вверх, мы единодушно согласились. Обратной дороги нет!
Дно Аральского моря, как другая планета. Скальные массивы причудливой формы сменяются песчаными дюнами и лесом из саксаула, на смену которому приходят солончаки и словно изрытые гигантскими кротами заиленные равнины. И непередаваемая звенящая тишина!
19.05.2006
Все было по настоящему. Брутально, как выразился самый старший по возрасту, бродяга Виталий. А сколько было выпи.., sorry, именно выпито пустынной соленой воды. Вот с нее-то, с родимой, все и началось.
Высохшее дно Аральского моря. 44 градуса 03 минуты северной широты, 58 градусов 29 минут восточной долготы, левая полуось на головном вездеходе приказала долго жить. Леша, механик экспедиции, забивший запчастями два ящика и ожидавший всего, только развел руками, данная деталь в ремкомплекте отсутствовала, так решили технические гении завода изготовителя. Когда ситуация кажется сложной, нужно..попить чайку, благо воды по обе стороны заброшенного грейдера по которому мы пытались пробиться в сторону Муйнака, с каждым часом становилось все больше и больше. Наутро дорогу вообще могло затопить
И это на дне Арала, откуда море отступила ещ в прошлом веке. Алексей Савинов, не раз, разбиравший мотовездеходы до винтика , приходит к выводу, что, принудительно заблокировав дифференциал, все же можно заставить крутиться одно колесо. Правое, а левое, ну ЛЕВОЕ оно, что поделаешь. За несколько часов ремонта еще не обкатанный корабль пустыни превратился в одноногого бандита, беспомощного и неповоротливого. Загребая единственным ведущим колесом кучу грязи, требовал, НУ ПОДТОЛКНИТЕ же! Скорость передвижения упала до пешеходной. С уверенностью черепахи мы продвигались на восток по дну Аральского моря. Это направление выбрано после двух разведывательных вылазок вглубь территории и вдоль Чинка. Обратного пути просто небыло, слабенькие каракаты не выдержали бы подъем на 200-метровый обрыв, Движение к морю тоже пустая трата времени и бензина - грязевые озера и солончаки простирались в обе стороны. И никаких признаков, что здесь кто-то, когда-то проезжал. На подробных 2-5-км картах конца девяностых, здесь еще настоящее море, а мы на глубине 10 метров. Умный навигатор гармин четко отслеживает траекторию передвижения. МЫ НА ДНЕ. Вот так пустыня!! Но самое непредвиденное ждало впереди. Через несколько километров размокшую насыпь просто смывает и мы останавливаемся на .. берегу зарождающейся реки. Газовая горелка весело зашипела, пора попить чайку и поразмыслить над сложившейся ситуацией. Факты таковы. Один из вездеходов практически не управляем и ..совсем не вездеход, у второго проблемы с ведущей цепной передачей. Бензина хватит на 150 км. Последнее пополнение было на плато Устюрт, где в небольшой придорожной чайхане мы залили все имеющиеся емкости плохеньким, но от этого не менее дефицитным топливом. Узбекистан!
Что впереди? Решаем разведать маршрут. Сбросив ботинки, а заодно и брюки Сергей и два Александра, захватив рюкзачок с харчами, уходят искать броды. Разливы до горизонта, более походят на озера. Царство воды и два трехколесных монстра на краю заброшенной дороги.
За три с половиной километра полузатопленной грунтовки насчитываем десять размывов от 2 до10 метров шириной. С берега видно, как в темно-коричневой воде резвятся змееголовы. Для них это период жора, а для нас? Сергей, как руководитель экспедиции, взвесив все за и против должен принять правильное решение.
Еще на большой земле, заменили колеса для болот на камерные шины, как более надежные. Зачем болотоход в пустыне?! А теперь вполне вероятно утопить мотоциклы на дне высохшего моря. Минимальная глубина протоки- по-колено, а о максимальной даже думать не хочется, брошенный в темную воду пятикилограммовый булыжник унесло как пушинку. Переплывая протоку за протокой, ищем подходящий маршрут движения, по которому пройдут израненные корабли пустыни и оптимизм потихоньку сменяется сомнением, а следом приходит холодный расчет. После ледяной купели горячие эмоции куда-то попрятались. Весна в пустыне - период нестабильности, температура меняется в течение суток от +6 до +20. Порывистый северо-западный ветер продувает насквозь. Согреваемся короткими пробежками, т.к. купленная по-случаю бутылка коньяка, подозрительно быстро закончилась.
Ближе к закату, на изломе горизонта вдруг появляется черная точка. Животное или человек? Через несколько километров отчетливо различаем еще одну. Люди!! В этом подводном царстве Аральского моря! Подходим ближе и с берега 10-метровой промоины знакомимся с каракалпаком Ажибаем. На стареньком газике он забрался в эти глухие места в поисках черного металла и так же, как и мы, уперся в размыв. Уже собирался повернуть назад, но заметил три одиноких фигуры среди бескрайнего озера и решил познакомиться с безумцами, идущими по воде. На ломанном русском он объясняет, что дальше старый грейдер вполне пригоден для продвижения. Но как туда добраться?
Мы возвращаемся назад. Алексей и Виталий уже разбили лагерь. На ночном вече, как в стародавние времена, принимаем решение, БУДЕМ ПРОРЫВАТЬСЯ.
Для описания всех событий последующих суток не хватит и книги, поэтому буду краток.
Первый шаг: разгружаем вездеходы и на себе переносим весь багаж до последней, самой широкой промоины. В это время Алексей собирает один полноценный вездеход из двух ущербных. Привязав облегченную машину канатом, отпускаем в свободное плавание! Вытягиваем из грязи, толкаем, двигатель глохнет, тянем и так от размыва к размыву. Шаг за шагом форсируем пустыню. Добравшись до возвышенности, снимаем недостающие детали, и процесс повторяется со второй машиной. На пять километров препятствий уходит весь световой день.
28.05.2006
Шустрая пустынная ящерка, ловко взбежав на вершину бархана, застыла как изваяние. У подножия бархана, уткнувшись огромными колесами в желтый песок, стояли два железных верблюда . Немигающим взглядом рептилия наблюдает, как несколько живых существ путаются что-то объяснить непослушным монстрам. Редкие удары металла о металл пересыпаются короткими рваными фразами
Это уже седьмая, нет, восьмая, а..возможно и девятая остановка на вынужденный ремонт по пути от Аральского моря до Учкудука. У полу разобранного корабля пустыни колдует механик экспедиции. На этот раз, не выдержав нагрузки, оторвалась уже заваренная полуось. Проводя дополнительный осмотр, Леша заметил, что, и колесная ось скоро прикажет долго жить.
Неожиданно прохладный порыв ветра приносит запах грозы. За несколько мгновений следы на песке исчезают - мы одни, одни в пустынном царстве Кызылкум. На горизонте видны развалины древней крепости. Глиняные колоссы разрушенных сторожевых башен зияют пустыми бойницами. Заколдованное место ,- обронит кто-то из ребят. В спасительном котелке весело бурлит закипающий чай, БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ! Максимально разгрузив второй, еще рабочий вездеход и забросив в кузов порванное железо, Сергей и Алексей за несколько секунд исчезают в пылевом облаке надвигающейся бури. До ближайшего поселка километров 70-90, но найдется ли там [urlһhttps://optictelecom.kz/products/svarka/]сварка[/url], если нет электрических столбов? Глинобитные хижины, построенные из кирпича сырца, редко разбросанные в этой части Узбекистана и есть оплот цивилизации.
Вспоминаю ликование команды, когда после нескольких суток плавания по бывшему дну Арала, мы все же добрались до Муйнака. Глубокой ночью, замерзшие( температура внезапно упала на 20 градусов), но довольные, пили обалденно вкусный шубат в доме гостеприимного Ажибая. Первые сварочные работы, чертыханье механика у заветной техники: Ну, кто так делает..!!! И несколько сотен километров до Ургенча- череда непрерывных ремонтов. Видимо долготерпение кораблей пустыни закончилось, не вытерпев оскорбление шоссейной дорогой, монстры стали разваливаться. Муйнак, Кунград, Ходжейли, Ургенч теперь знают, что за начинка у внешне грозных мотовездеходов. Посмотреть на израненные каракаты сбегались десятки человек; традиционно попинав громадное колесо и задав исторический вопрос: МОТОЦИКЛ ШТО ЛИ? , любопытные каракалпаки вникали в технические тонкости придорожного ремонта. И дехканину и горожанину одинаково интересно, для чего эта загогулина, да зачем та пимпачка. Под Кунградом, где пришлось заваривать лопнувшую хребтовую раму и усиливать хлипкую рулевую колонку, солидный узбек с ходу предложил за вездеход НАСТОЯЩЕГО ВЕРБЛЮДА! На вопрос, зачем ему такое ненадежное сокровище, да еще и в полуживом виде, ответил: - Пахать буду! Видя наше недоумение, честно добавил: Двух дам! Нравиться! БАААЛЬШОЙ! Так что в цепочке вынужденных ремонтов есть и положительные звенья, каждая остановка-это тесное знакомство с жизнью в Узбекистане и общение с гостеприимными хозяевами.
Но вернемся к нашим ба.., каракатам. Недалеко от Нукуса попали в самое жаркое место пустыни. На самом деле можно варить яйца, просто закопав в песок! Хваленые радиаторы охлаждения не справлялись с нагрузкой, а термостат Леша забросил подальше за бархан со словами, впрочем, словами это не назовешь..
В Хиве, историческом центре древнего Шелкового пути, по которому пролегал маршрут, команду ждали непередаваемые впечатления, а механика новые испытания. Наверное, насмотревшись на верблюдов, свободно гуляющих на воле, наши корабли пустыни проявили животное упрямство и отказались поворачивать. Ночной Ургенч надолго запомнит металлический скрежет, издаваемый упрямцами на каждом перекрестке, своеобразный крик: ХОТИМ В ПУСТЫНЮ!
И вот мы в пустыне, в нескольких километрах от древней крепости пьем чай возле разобранного мотовездехода, полные решимости двигаться дальше, только бы верблюд встал на ноги!!
Продолжение следует..
Автор: Александр Кислов |
|
